LONDËR, 9 JANAR 2016
nga NICK REMSEN
"Unë nuk doja që të ishte një rebelim pastiche," tha një Matthew Miller tipik antiestablishment në prapaskenë në shfaqjen e tij të vjeshtës. “Doja që ajo të ishte më e sofistikuar, më inteligjente, ku nuk po sulmoni botën me grusht”. Ai po shpjegonte konceptin e koleksionit, i cili u konceptua si një lloj heqjeje e gardës së vjetër (e cila, nga ana tjetër, funksionoi si ju, sepse Miller propozoi gjithashtu që pasuria intelektuale e brezit të tanishëm të grabitet nga institucionet e vdekura—pra, një vjedhje, pastaj një plumb). Kishte gjithashtu përshkrime të mëtejshme të përzierjes estetike të asaj kohe dhe të tashmes, por e gjithë kjo doli të ishte retorikë konfuze për rrobat që në fund të fundit ishin mjaft të drejtpërdrejta.
Një xhaketë bombarduese me jakë qethjeje e veshur mbi një pallto të sipërme argjendi të mbuluar me grila me pantallona të ngjashme me një ose dy vetull në rreshtin e parë. Megjithatë pamja nuk ndihej rebele, as veçanërisht e sofistikuar dhe inteligjente. Lexohet thjesht si një përzierje solide e veshjeve të veshjeve. E njëjta gjë ishte e vërtetë për pamjen e mbushur me një pardesy leshi me xhaketë në ngjyrë blu të mesnatës - e lehtë, e bërë. Drekat më të dukshme ndaj burimit të Millerit, si një ripërdorim i Davidit të Caravaggio-s me kokën e Goliathit në një llogore të gërryer, thjesht dukeshin të tepërta (Givenchy gjoja rregullon tregtinë e veshjeve të përditshme me imazhe të rënda, të ekranizuara dhe të mëdha), në krahasim me atë revolucionare. . Ironikisht, në këtë formacion rrobat e Millerit ishin më të mirat kur disonanca midis temës dhe veshjes së tij ishte më e madhe. E bëri njeriun të mendojë për koleksionin që do të prodhonte pa gjithë muhabetet e turbullta pas tij.