LONDËR, 10 JANAR 2016
nga NICK REMSEN
Moschino i Jeremy Scott është polarizues, por padyshim argëtues. Marka e tij e humorit është më e këndshme, më e çuditshme, më e ëmbël se ajo e Frankos, por kjo nuk është një negative: Scott është një stilist që godet syrin e demit të preokupimeve bashkëkohore të vështrimit ndaj meje. Gjithçka që ai tregon mund të bëhet në Snapchat ose në Instagram pothuajse pa hezitim. Koleksioni që ai zbuloi sonte, në një mjedis të kishës së Mayfair, ishte po aq i gjallë si kurrë më parë, megjithatë ishte e dukshme një mendjemprehtësi, falë kontributit bashkëpunues nga artistët britanikë të agitprop Gilbert & George.
"Doja të bëja rroba të ngopura, kështu që pija çaj me to," tha Scott. “Dhe teksa po u tregoja idetë e mia për koleksionin, ata më thanë, 'Pse nuk e merrni nga arkivi ynë?' Kështu që nga kryqet te kokat e deri te parullat [të cilat u shfaqën shpejt dhe tërbuar pothuajse në çdo gjë] kishte kaq shumë gjëra të mrekullueshme që munda të inkorporoja.” Me sa duket, grafikat e pasura me ngjyra të G&G kishin katalizuar një tjetër cunami kromatik në trurin gjithnjë e përfytyruar të Scott-it - koleksioni i tij i vjeshtës ishte një ylber në neon të droguar, të rrëmbyeshëm, deri te llapat e veshëve të pikturuar me fluoreshente. (Ambienti i kishës të kujtonte Limelight, një klub nate në Manhatan të viteve '90, i cili ndodhej gjithashtu në një kishë, dhe disa nga banorët e të cilit ishin veshur Scott.) Xhinsi kishte një trajtim me bojë me llak, me palosje dhe qepje të aplikuara (mendoni trompe l 'oeil i veshur nga fëmijët e klubit të viteve nëntëdhjetë). Çizmet e mrekullueshme të stilit Dr. Martens, prerjet e të cilave funksionuan si ftesë e shfaqjes, morën të njëjtat mbishkrime. Vijat kolegjiale ishin punuar gjithashtu në fillim, qoftë në formë shalli apo këmishë, duke dhënë një element grotesk preppy.
Në një farë mënyre - dhe kjo është relative duke marrë parasysh egërsinë e Scott-it - kishte gjithashtu një linjë gjaku elementare në rroba. “Shumë forma janë mjaft të thjeshta, dhe unë kam bërë shumë kolazhe,” tha ai. "Pothuajse si veshje të bashkuara - si një triko e thurur me mëngë MA-1." Kolazhi mund t'i atribuohet gjithashtu Gilbert & George: Jourdan Dunn-i cili eci si pjesë e Moschino's Pre-Fall për femra, i cili u shfaq njëkohësisht - veshi një xhaketë aviatori me kapuç me një panel të thurur në pjesën e pasme dhe mëngët e stampuara me slogane. (Diku tjetër, një shembull i dukshëm i kësaj ishte SPUNK, i cili mbështillte këmbët e xhinseve). Lucky Blue Smith hapi dhe mbylli shfaqjen me ngjyrat e ndritshme të Lisa Frank, por silueta dhe shumë pjesë të tjera ishin të drejtpërdrejta: një kostum përpara dhe një kanal për ta rrethuar atë.
Me Neneh Cherry, Noomi Rapace, Lucky, Jourdan dhe madje edhe Taboo nga Black Eyed Peas, Scott, në mënyrë tipike, solli pak famë dhe llamba në koleksionet e profilit të ulët të Londrës: Men. Dhe ju pëlqen apo jo, kjo është një pjesë e madhe e paketës së tij, një lloj kurimi sipërfaqësor i Pop-it dhe ekstravagancë për hir të argëtimit. Teksa mbyllej finalja, remiksi i Michel Gaubert i "Like A Prayer" nga Madonna erdhi duke zhurmuar - dhe në rresht, "të gjithë duhet të qëndrojnë vetëm", nuk mund të mos buzëqeshje. Scott është me siguri një ujk i vetmuar, por magnetizmi i tij do të thotë se ai do të ketë gjithmonë një tufë në tërheqje.