Nga Miles Socha
A ka kuptim të shfaqen koleksionet e meshkujve dhe femrave në të njëjtën pistë? Një numër në rritje i stilistëve këtu në Milano po thonë "po", duke përfshirë Miuccia Prada, e cila e shpjegoi motivimin e saj kështu: "Kur punoj në koleksionet e meshkujve, unë jam gjithmonë i interesuar dhe kënaqem shumë të hetoj mënyrat e ndryshme të ndryshme që burrat dhe gratë reagojnë ndaj e njëjta ide me lirinë totale.”
Pra, ndoshta të gjitha muhabetet dhe shkrimet e dorës për shfaqjet e pistave që shkojnë konsumatorë janë një hile. Le ta dëgjojmë për coed!
Prada sigurisht që bëri një rast të fuqishëm me këtë shfaqje të jashtëzakonshme, një nga daljet e saj më të mira të veshjeve për meshkuj në vite. Më në fund, një modë në skajet e sediljes suaj dhe një koleksion jo vetëm i larmishëm, por edhe mendimtar dhe magjepsës me tërheqjen e tij të fortë emocionale.
Cilët ishin këta burra dhe gra me pamje krenare me kapele marinari, pallto të qepura bukur dhe kostume uniforme, jakë dhe kapuç të shkëputur, të shtrirë dhe të varur? Çfarë lloj stuhish apo sprovash kaluan?
Në prapaskenë, Prada tha se kishte reflektuar mbi një histori të gjerë: Jo triumfet kulturore, por "periudhat e këqija dhe të vështira" që kërkojnë heroizëm dhe pasion për t'u kapërcyer. Ajo gjithashtu mendoi për "çfarë po ndodh tani", duke aluduar në luftërat, dhunën dhe trazirat që po shkatërrojnë ose zhvendosin miliona njerëz. Shfaqja e saj, tha ajo, ishte produkt i "përzierjes, në një mënyrë bashkëkohore, të gjithë atyre përshtypjeve dhe gjetjes së një mënyre për ta realizuar tani".
Ajo bashkëpunoi për printime me Christophe Chemin, një artist francez pak i njohur, vizatimet alegorike të të cilit – të spërkatura në këmisha të kampit të viteve pesëdhjetë për të, smoke romantike për të – pyesin dhe ripërpunojnë historinë. Për shembull, një me laps blu, i titulluar "I Rëndësi", muza për famën, duke përfshirë Hercules, Sigmund Freud duke mbajtur një shkop, Nina Simone me doreza boksi dhe Che Guevara duke mbajtur një Oscar.
Këto imazhe me shtresa të dendura u bënë jehonë në pasurinë e formave, kombinimeve dhe detajeve të reja që u futën përmes një grupi të shumëfishtë të pllakave të grimcave të drurit të ndërtuara për të evokuar një teatër ose shesh publik. Burrat mbanin variacione të shumta në veshjet detare, nga xhaketa të vogla me bel deri te pelerina dramatike dhe pallto të bukura oficeri. Jakat dhe kapuçat e zhveshur - në pëlhura këmishash, lëkure të ngurtë ose xhins të veshur me prerje - duken si versioni i vitit 2016 i majave të bukura të gëzofit të Prada-s të dikurshme.
Ndërsa shfaqja përparonte, rrobat u grumbulluan zbukurime folklorike dhe prekje të bëra nga shtëpia, si arna bërrylash të thurura me dorë ose me qethje. Në pjesën më të madhe, Prada përdorte materiale të forta dhe të thjeshta: Lëkurë për këmisha dhe pantallona të zhveshura; xhins për palltot ose pelerinat e holla dhe leshi me kuadrate për xhaketat e rehatshme dhe të paqarta të viteve '70. Pantallonat ishin të prera në mënyrë uniforme dhe ndonjëherë të sikletshme në atë mënyrë të qëllimshme Prada.
Ansamblet e grave i bënin jehonë nga afër joshjes së marinarëve të egër e të erës, të shoqëruara me taka të larta dhe geta me modele. Kishte një grup fustanesh prej sateni dhe kadifeje të veshura bukur me ajrin e Dyzetë – ndikimi i asaj dekade që mori vrullin këtë sezon para vjeshtës – të gjithë të përulur, përveç të pasmeve të tyre të hapura.
E pyetur në prapaskenë nëse synonte tonin e zymtë të shfaqjes, Prada u përgjigj me qasjen e saj të paimitueshme ndaj modës: intelektuale por joserioze. "Thellësisht serioze dhe thellësisht njerëzore," u përgjigj ajo. “Përpjekja për të kuptuar vështirësitë e njerëzimit dhe çfarë duhet të përballemi dhe çfarë duhet të bëjmë. Por gjithashtu duke u përpjekur, shpresoj, ta bëj të këndshme.”