Виргил Аблох је приредио перформанс који је истраживао теме расног идентитета и културног присвајања.
Ко може тражити власништво над комадом одеће? То је питање о којем је Виргил Аблох остао да размишља након своје последње колекције за Лоуис Вуиттон, након оптужби белгијског дизајнера Валтера Ван Беирендонцка да је опљачкао неке од својих дизајна - тврдње које је Аблох оштро демантовао.
То је навело Аблоха да размишља о културном присвајању и његовој перцепцији дизајна као црног тинејџера у САД. „Одрастао сам са осећањем да дизајн није за мене, јер нисам видео никога попут мене у дизајну“, рекао је.
Уместо тога, Аблохов народни језик је био „нормцоре: ствари које су лако доступне, недизајниране. Одећа која је била у мојој дисконтној радњи, није дизајнирана, а одећа на луксузној улици је дизајнирана. Дакле, то је моје модно образовање."
Основе гардеробе — пословно одело, тексас јакна, капут за прашину или пар фармерки — чиниле су основу његове јесење линије за Вуиттон. Али чак и архетипови могу попримити политички нагиб када се посматрају кроз призму расе. Како изгледа студент, продавац, галерист, архитекта, у свету који не види боје?
Питање је подупрло његову импресивну презентацију, која је спојила елементе слем поезије, кореографије, концерта, уметничке инсталације - па чак и клизања. Развијен са извођачем Џошом Џонсоном, концепт је инспирисан „Странцем у селу“, есејем романописца Џејмса Болдвина из 1953.
Првобитно дизајниран за извођење уживо, емисија је снимљена без гостију због сталних ограничења осмишљених да сузбију ширење ЦОВИД-19.
Као Болдвинов лик био је „Слем“ звезда Саул Вилијамс, који је пружио магнетски наступ. Уводна сцена га је приказала у црном капуту како лута снежним планинским пејзажом, пре него што се преселио у модернистички мермер постављен унутар Тениског клуба у Паризу.
Мушкарци у углађеним оделима прошли су поред њих, док је мушкарац без свести лежао на поду, обучен слично њима. Британски песник Каи-Исаиах Јамал је на соундтрацку интонирао: „Као црнци, као транс људи и као маргинализовани људи, свет је овде да узмемо, јер узима толико од нас. Емисија је затворена сјајним наступом репера Моса Дефа.
Одећа је личила на појачане верзије познатих силуета: сиво одело је трансформисано мермерним принтом тромпе-л’оеил, док су капути драматично издужени да би остали на поду. „Желео сам да направим одећу која је стандардна, али да је на неки начин појачам, тако да постане занатска, или писта, или уредничка“, рекао је Аблох.
Дизајнер је често говорио о свом правилу „3 процента“: модификовање постојећег дизајна за само 3 процента да би га претворио у нешто ново. То је приступ који га је изложио оптужбама за плагијат, за који верује да има империјалистички призвук, пошто бели дизајнери рутински позајмљују из других култура.
Окренувши се против својих критичара, Аблох је одлучио да укаже на црне мотиве дизајна који могу остати непрепознати у западној култури. Кариране тканине, коришћене на горњој одећи или плисираним сукњама налик килтовима, створиле су мост између шкотских тартана и кенте тканине коју је носио његов отац из Гане за посебне прилике.
Тканине са узорцима, које укључују Вуиттонов препознатљив мотив цветног монограма поред пирамида и мапа света, биле су засноване на живописним воштаним тканинама које је волела његова мајка.
„Будући да сам један од ретких дизајнера боја који се појављују на париском распореду, на неки начин сам фигура покрета за различитост“, рекао је Аблох. "Искрено, не желим да те ствари буду само тренутак."
Да би нагласио своју поенту, дизајнер, који је ставио речи под наводнике као потпис своје етикете Офф-Вхите, привукао је концептуалног уметника Лоренса Вајнера да створи загонетне афоризме попут „Негде некако“, који се налазе на каишевима торби и шаловима.
Лоуис Вуиттон је 21. јануара у Паризу представио колекцију Виргила Аблоха за јесен-зиму 2021.
Филм Вирџила Аблоа и 'Мовед би тхе Мотион'
Истицање његове торбе са формалним и лежерним силуетама биле су тромпе-л'оеил конструкције, као што је горњи део направљен од 3Д репродукција париских споменика као што је катедрала Нотр Дам, и серија одевних предмета у зеленој нијанси екрана која је гласила као мршав коментар о нашим животима дигиталног закључавања — и гарантовано ће се појавити на Инстаграму.
Са тако густим колекцијама да су практично захтевале диплому из културолошких студија, емисија је обухватила изазове са којима се дизајнери суочавају данас: како се побринути за променљиве укусе потрошача, позабавити се разноврсношћу, рециклирати и некако и даље проћи кроз буку?
„Постоји невиђена количина времена за размишљање“, размишљао је Аблох. „Израда емисије у 2021. је сасвим другачија од 2020. и 2019. године, сигурно. Потребно ми је много димензионалног размишљања да бих урадио нешто са тежином и гравитацијом, али и у смислу затварања фабрика, или амбиције да останем у складу са распоредом и направим нешто вешто.”
У том смислу, јесења ревија 2021. обележила је његов најамбициознији пројекат до сада и учврстила улогу модних брендова као произвођача културних садржаја. Иако би Аблоху било тешко да припише искључиво заслуге за труд, с обзиром на број укључених креативних сарадника, управо је то била поента.
МУЗИКА: Оригинална филмска музика и шоу музика
Режија Асма Марооф Лоуис Вуиттон
Музичка режија Бењи Б
Музичке гостујуће звезде: иасиин беи & Саул Виллиамс
Саксофон и флаута: Тапива Свосве
Виолончело и клавир: Патрик Белага
Бубњеви: Матје Едвард
Харфа: Ахја Симоне
Додатна музичка продукција Даниел Пинеда
Додатна поезија Каи-Исаиах Јамала
Схов Цонцепт & Сцениц Десигн: ПЛАИЛАБ
Креативна агенција: Бе Гоод Студиос
Коса: Гвидо Палау
Шминка: Амми Драммех
Графички дизајн: Студио Темп
Уметничка режија и истраживање: Махфуз Султан и Клои Султан
Продукција модне ревије: Ла Моде ен Имагес Фасхион Сервицес би КЦД
Кастинг: Семјуел Елис Шајнман, Пјерђорђо Дел Моро;
Асистирао Артур Межан. „Мовед би тхе Мотион“ Управља Нађа Рангел из Оутофоцус Манагемент-а.