Креативни директор Пјерпаоло Пичоли заинтригирао је црно-белом студентском и високо израђеном колекцијом за јесен 2021.
Пјерпаоло Пичоли отворио је белешке своје Валентино колекције цитатом Лусија Фонтане, италијанског уметника који је основао Спацијализам и чувено исекао и избадао платна. Референца је била одговарајућа, пошто је дизајнер представио потпуно нову силуету — супер кратке хаљине и сукње — драматично секући и мењајући пропорције свог препознатљивог дизајна дужине до пода и флуидног дизајна.
Мушке панталоне су такође биле ошишане до изнад чланака. Пицциоли је експериментисао са краћим изгледом за пролеће, али је признао да је ово кључни концепт за јесен.
Дизајнерка се сусрела са малом групом новинара — сви прописно тестирани и социјално дистанцирани — након емисије, која је у понедељак уживо преношена из Пиццоло Театро ди Милано, на дан када су се Милано и регион Ломбардија вратили на строжија ограничења, улазак у тзв. наранџаста зона — само корак испод црвене зоне — с обзиром на пораст инфекција коронавирусом. Потресно расположење је појачано уживо наступом Козиме и Миланског симфонијског оркестра Ђузепеа Вердија, који је певао „Нотхинг Цомпарес 2У“ Синеад О’Конор.
Али дизајнер је желео да пренесе поруку слободе и наде, рекавши да је отварање позоришта после толико месеци изолације „храбар, скоро панк знак“, могућност да „делимо емоције представе када су заједничке активности одбијен.” Он је нагласио да је Пиццоло „симбол прогресивне културе и оличава све вредности за које се наш бренд залаже, то је место инклузивности и слободе“.
Пиколи је рекао да жели да буде асертиван, нудећи јасну поруку. И тако је и урадио, пошто је колекција за студенте зависила од прецизних елемената и углавном црно-беле палете, са изузетком неколико златних изгледа. Била је то ода Валентиновом умећу и занатлијама, јер су везови и интарзија били изузетни и невероватно детаљни, скоро као модни. Пичоли се никада не дистанцира од онога што он назива „духом моде као културе, али за свакодневну употребу и без икакве носталгије за прошлошћу“.
Оно што је изгледало као мрежаста долчевина заправо је направљено од уплетених трака тканине постављених на тил, формирајући дијамантски узорак, и ношено у слојевима испод кошуље, пуловера и капута. Архивски лого макро В или макро мрежа блистала је интарзијом, која је додала текстуру, док је чипкаста викторијанска декорација на перле улепшавала хаљину на точкице. Горња одећа је била изванредна, јер је Пичоли поново прешао на капуте и јакне као пелерине — још један подсетник на моду.
За вече, дужина је враћена на лепршаве хаљине.
Истакнута је била црна шифонска хаљина у појединачним панелима спојеним тракама. Романтичан? Можда, али Пициоли је објаснио да романтизам у његовом речнику не значи „лепоту, већ Стурм унд Дранг, то је избор бити појединац, а не група, то је панк анархија и субјективна. Ово је личнији романтизам, интимнији, има еротике, али ово није секси жена или мачо мушкарац, нема стереотипа, само људи виђени на лични начин, без икаквих клишеа.”
Додатна опрема такође није разочарала. Поред нових голих, штикле са штиклама са прстима, дизајнер је показао и чизме са угравираним гуменим латицама, које су ублажиле њихову чврстоћу.
Пичоли је одбацио референце на модну колекцију Валентина Гараванија из 1989. инспирисану бечким архитектом Џозефом Хофманом, такође обележену декоративним црно-белим мотивима.
„Не гледам прошлост или архиве, прегледати их значило би имитирати, а после 20 година у Валентину, верујем да сам апсорбовао кодове бренда и поново их разрадио на другачији начин, они су део ја. Било би тешко одвојити мој идентитет од Валентиновог”, рекао је. "Веза са прошлошћу је део естетског идентитета."
Пиерпаоло Пицциоли
Заиста, колекција је изгледала свеже и требало би да се побрине за млађу генерацију којој се бренд удвара. Пицциолијева одлука да ради са глумицом, певачицом и активисткињом Зендајом на пролећним рекламама у складу је са његовим циљем да етикету учини више у складу са временом и инклузивнијом, уз задржавање својих познатих кодова.
Чак и док се у емисији наводи Фонтана, Пицциоли је рекао да не постоји одређена тема за колекцију. У ствари, дизајнер не воли причање прича у моди, верујући да је у неким случајевима то постало нека врста трика. „Наратив је сама збирка, кроз свој посао могу да се бавим политиком, доносим вредности и емоције, језик, а бити овде је чин.