ПАРИЗ, 20.01.2016
од АЛЕКСАНДРА ФЈУРИЈА
Оно што Раф Симонс ради са својим модним ревијама последње две године је фасцинантно. Доследно се замарао границама индустрије, изазивајући перцепцију свог рада. Често је његова улога уметничког директора Кристијана Диора — који је Симонс дао оставку у октобру, после три и по године — бацила велико олакшање на постављање његове етикете са именом. Његова стајаћа публика изгледала је као одговор на ригидну хијерархију традиционалног модног седења; колекција која дели заслуге са савременим уметником Стерлингом Рубијем довела је у питање сам појам дизајнерске етикете.
За јесен 2016. Симонс је конструисао сложен лавиринт од дрвета, попут низа кривудавих уличица извучених из хорор филма, око којих је његова публика лутала, чекајући да се појаве модели. Када су то урадили, нередовито су јурили кроз гомилу у огромним џемперима, капутима и доњим јакнама, а они у последњим су се срушили на публику док су пролазили. Соундтрацк није била музика, већ композитор Анђело Бадаламенти који је разговарао о својој сарадњи са редитељем Дејвидом Линчем, чији се рођендан поклопио са Симонсовом емисијом.
Ово последње је било случајност, рекао је Симонс, али је презентацију претворило у неку врсту оде Линчу. Притиснут уза те зидове, гледајући ту одећу, деловао је веома линчијански - та чудна комбинација свакодневног и језивог. Симонс је гостима издавао памфлет, али уместо да дешифрују збирку у лењиве звучне записе, они су намерно додали њену тупост. Наведени папир је одштампан са литанијом кључних речи и фраза, наизглед неповезаних. „Све ствари на овој листи биле су оно што ми је пало на памет“, рекао је Симонс. „Не покушавам да размишљам о причама које бих могао да направим. Веома фрагментисано.” Укључивао је гомилу уметника (међу њима Линч и Синди Шерман), имена неких места, наслове филмова и загонетне изјаве попут „Извиђача“ или „Црвена Американа / Фламанско плава“.
Симонс је уздахнувши зауставио уобичајено чудно стампедо иза сцене. „Све је ту“, рекао је, о том двосмисленом палимпсесту. Затим је, смејући се, упитао: „Морамо ли ово сада да урадимо? Имаш ли времена сутра? Имам толико времена!”
Шта кажете на то за изазовну моду сада?
Симонсова централна идеја ове сезоне била је време - да га врати уназад, да зацрта његов пролаз и узме његово. Размишљао је кроз 20 година сопствене архиве, и иако је колекција била формулисана док је још увек рикошетирала по Диоровом распореду (оном који је грозничаво покушавао да одржи корак деценију, укључујући и његов мандат у Јил Сандеру), празни сати дали су му ретку и драгоцену прилику да не само размотри, већ и преиспита. Много је размишљао, како је рекао, о Мартину Маргиели — човеку, а не етикети — како је организовао свој излазак из своје истоимене куће, и о свом утицајном делу.
Симонс није јединствен – па чак ни реткост – у свом дивљењу Маргиели којој су се увек дивили, коју су често опонашали. Али његова јасна артикулација Маргиеле као референце вредна је пажње из више разлога. Прво, зато што би се многи дизајнери природно клонили отвореног поштовања фигуре која је тако кључна за савремену моду. Друго, зато што је колекција била толико Маргиела, у свом узнемирујућем, упадљивом ношењу, џемперима и капутима величине КСКСЛ који су клизали и клизили са фигуре – тачка која је само погоршала прву. Генерално, очекујете да дизајнери прикривају такво отворено поштовање. И треће, зато што је нагласило да је Симонс заиста све време пратио Маргиелине таби-тоне стопе - раније је изјавио да је Маргиела емисија изазвала његово интересовање за улазак у индустрију. Била је то емисија за коју је сам Симонс изјавио да не личи на модну ревију. „Али више се радило о томе како сам се осећао - нешто тако значајно, тако потпуно из срца та емисија, та колекција.
Баш као што Симонсове ревије такође не личе на модне ревије, оне такође изазивају исти сложени емоционални одговор: увек су изванредне, увек из срца. Одећа је овде била неуредна, ношена, поцепана и закрпљена, као ходајући прикази сећања. Постојале су извиђачке униформе, које су сазревале у средњошколске џемпере, насумично закрпљене бесмисленим словима - обезличена историја, какву ми посматрачи нисмо били упознати. Наизменично патуљасти модели или скраћени високо подигнути, уске панталоне и кратке ошишане до скочног зглоба, чиниле су се као одећа којој је суђено да прерасте у или већ израсте из одеће која је представљала имплицирани проток времена. Неудобна одећа. Та најважнија листа на памфлету укључивала је четири Симонсове колекције, с почетка 2000-их, чији су закрпљени и излизани слојеви одјекивали у овим похабаним одевним предметима са рупама од мољаца и памћењем.
Симонс је збирку назвао Ноћне море и снови. „Увек волим да стварам лепе ствари“, рекао је, „али занимљиво је када је нешто чудно, нешто мрачно. Нешто крене наопако." Он, на пример, није давао широку и широку друштвену изјаву. Уместо тога, Сајмонс је био умотан у себе, у свој свет, у своје снове и ноћне море, у пупчане погледе тинејџера коме смо сви у срцу. Лако је то видети као директан одговор на одбацивање идентитета Кристијана Диора, враћајући Симонса као свог човека. Али то је нешто што је радио више пута, са много колекција, са исто толико успеха. То што Раф Симонс може тако упорно да пројектује свој лични свет споља, и да привуче толико много, високо га рангира међу ауторима попут Линча, са уметницима попут Шермана. Ткачи из снова.