„Почиње на месту где смо сви били у неком тренутку, сви ми, у свом уму. Не буквално, физички, јер смо сви сами направили своју субјективну конструкцију овог места и осећаја. А онда се мало-помало замењује како откривамо, и постајемо слободнији, док не постанемо слободни — и онда се завршава лепом вечером.”
Тако је Алесандро Сартори описао филм о пролећној колекцији Ерменегилда Зегне, метафизичку нарацију о пандемији опремљену ЕДМ-ом која је своје моделе узела од Сјајне дискомбобулације заробљености у торинском лавиринту ноћу до надреалности пријатеља који ходају по води из Трумановог шоуа. поново уједињена вечера у Милану—пре него што је Биће Џон Малкович / Етернал Сунсхине ОТСМ урадио-то-чак-се десио преокрет.
Наравно, десило се, и још увек јесте, иако Сартори неформално сматра да ће ово бити последња 100% дигитално представљена колекција ЕЗ-а. „Међутим, дефинитивно желим да задржим неке од дигиталних аспеката које смо открили у последњих годину дана и да их спојим са обновљеним физичким како бих додао обим приповедања.“
То приповедање је дизајнирано да пренесе кључну Зегна храну за понети сакупљена током 18 месеци паузе, што је такође артикулисано у овој колекцији.
Идеја је да се направи нови модел за мушку одећу на врхунском нивоу који преузима све занатско, стручно и техничко од раније, а да се притом не ослања на његову естетику у сада и унапред: да се прилагоди модалитет модела одеће, задржи занат и познавање конструкције, одбацујући притом унапред створена правила о сарторијалној форми како би се прешло са укуса с краја 19. века како би се одразили укуси 21. века.
Назовите то пост-сарториал кројење.
Како је Сартори рекао: „занат се потпуно преселио са класичних кројачких облика на ове нове форме. Практично, градимо нови атеље у Новари за израду свих ових нових јакни и одела и других одевних предмета које дизајнирамо.”
Модели у филму — неке од њих су биле жене које су носиле тачне верзије мушке одеће — биле су обучене у комаде различитих боја, материјала и дизајна који су још увек створени да буду заменљиви и међусобно мешани (попут гардеробе која кроје трговачка господа) али са реалистичнијом истанчаном естетиком.
Полукимоно јакне са унутрашњим каишевима, јакне са дубоким џеповима за радну одећу, уклесане блузоне или дугачке и опуштене јакне од ватиране свиле или обрађене телеће коже, или регенерисане Триверо вуне или памука, или кенгура, лана, конопље или више, и конструисана сарторијалном техником (канава на џеповима, раглан рукави).
Неки од комада су били уткани у згодни апстрактни вунени жакард, али се већина ослањала на мат или сјај тканине за површинску привлачност за очи. Боје су се кретале од црне, маслинасте, ваниле и морнарице до пастелно зелене и розе.
Испод јакни су се готово увек налазиле панталоне широких ногавица са гумом за спречавање хабања на порубовима, који су се заузврат носили преко еластичних кожних патика и чизама цхукка са профилисаним ђоном. Додатна опрема је укључивала радне торбе у облику кенгура у комплементарним бојама и наочаре за сунце са малим заштитним прозорима у стилу 1970-их који виси испод сваког храма.
„Употреба материјала постаје много дубља, а наставак процеса рециклирања доводи нас до влакана која раније нисмо очекивали, попут конопље и свиле. Фокус је да радите са овим модуларним приступом, да сваке сезоне размишљате не о ономе што немате, већ о ономе што имате, а затим о томе како бисте то могли проширити без одбацивања било чега, већ да бисте повећали своје изборе и опције. Мислим да је у основи свега то што је удобност постала кључна.”
Сартори
Изашао из лавиринта са новом перспективом на правац, биће занимљиво видети да ли ће ЕЗ-ова свеже формулисана естетика процветати кроз ширу међуконтаминацију широм екосистема мушке одеће: нема разлога зашто не би, и сваки разлог зашто би могао.