Венеција у свету поновног појављивања је, ако је могуће, још чудеснија него икад, са уоченим делфинима како се коцкају у лагуни и врло мало туриста који би им се дивили. Тријумфално, та крхка лагуна је недавно проглашена националним спомеником, а у исто време италијанска влада је коначно објавила забрану контроверзних бродова за крстарење који су надвладали град, а чинило се да му доносе малу финансијску корист.
Са вијугавим уличицама и трговима у граду који су релативно празни, па чак и павиљони у Ђардинију (у којима се одржавају националне понуде за Бијенале архитектуре у Венецији које се обједињују под темом Како ћемо живети заједно?) нису баш преплављени посетиоцима, војска веома витких утвара. , прекривен тетоважама, набијен ставом, и који се шета по легендарном пејзажу града, деловао је још упадљивије.
Ово су се показали као модели и иконе бренда Саинт Лаурент-а Ентонија Вакарела, у граду да шетају, газе, врте се и клизе писти у дизајнеровој убедљиво еклектичној колекцији (иако се чини да разноликост тела још увек није део дијалога у области мушке одеће).
У складу са тренутним фокусом града на могућности архитектуре, Ваццарелло је сарађивао са уметником који пркоси жанру и филмским ствараоцем Дагом Ајкеном (који је освојио међународну награду на Венецијанском бијеналу 1999.) на окружењу за излагање своје колекције.
Аиткен је креирао Греен Ленс, невероватну структуру са огледалом која је састављена за месец дана на Исола делла Цертоса, и засађена зеленилом џунгле у топлој кући. Служи као одговор на питање које поставља Бијенале, хармонично спајајући футуризам са природним пејзажом.
„Све сценографије Сен Лорана увек сам радио сам на неки начин“, објаснио је Вакарело, на магичној вечери после емисије у рушевинама старе цигле на острву без крова, „па је било лепо поделити концепт по први пут са уметником коме се заиста дивим, и било је забавно. Тај концепт је требало да буде за женску емисију прошле године“, додао је Ваццарелло, „а због пандемије смо га сада гурнули. На крају, имало је више смисла имати га у Венецији него у Паризу, посебно са Бијеналом архитектуре—и са том колекцијом, која је мешавина великог утицаја Сен Лорана и много венецијанског „новог романтизма“. стављајући их на историјски, класични венецијански начин, али у футуристичко окружење. Мислим да после ЦОВИД-а желите да гледате више у будућност него у прошлост – и свиђа ми се та мешавина прошлости у референцама у одећи и будућности у окружењу.”
Током емисије која се брзо одвијала, структура је одражавала плаво небо, светлост сумрака и шарене воде лагуне, док је Аиткеново осветљење трансформисало расположење из тренутка у тренутак, сугеришући наизмјенце пламени залазак сунца или глацијално плаво скандинавско свитање. Преломљено у тим огледалима, Ваццареллоово племе је корачало у мршавим јакнама или пиратским блузама (мислим на нове романтичаре Адама Анта и Британије из раних 1980-их), и панталонама цигарета са глежњачама које су још више продужавале витку силуету.
У благовременом преокрету бескрајних позајмица женске одеће из традиционалне мушке гардеробе, Ваццарелло се такође забављао истражујући неупоредиву архиву Саинт Лаурент-а за женске комаде одеће које су момци могли да присвоје, укључујући блузе и кошуље од креп де шина од жакарда из раних '70. , скраћене тореадор јакне и спенцере из колекција Саинт Лаурент'с Пицассо (јесен 1979.) и Јазз (пролеће 1978.) и подстављени брокатни болеро из кинеске колекције (јесен 1977.) поново замишљен као бомбардер и ношен уз црне фармерке са бројевима. варијација на Ле Смокинг. Ваццарелло је такође приметио да је „било много ствари које су потекле из мојих прошлих женских колекција - које су на крају биле веома одрживе,“ додао је, „као и све чипкане кошуље, комади од пре две или три сезоне“.
Као омаж граду домаћину, била је и венецијанска карневалска драма у драматичним огртачима, укључујући и један од блиставо жуте свиле који је дочарао неуспешан пример приказан у Саинт Лаурент'с јесен 1983. Хауте Цоутуре ревији, (и коју је касније потресла социјалистица Нан Кемпнер на костиму Институтска гала која је прославила дизајнера). „Мислим да је било забавно видети како млади момак то може да претпостави“, рекао је Ваццарелло о својим родно флуидним пропозицијама, „и морам рећи да су то претпоставили веома природно, [било да је то била кошуља од чипке или ципеле са платформом“.