Колекција је имала неодређени боемски дух 1970-их.
Најбоља ствар у вези са пролећном колекцијом Салватореа Феррагама била је италијанска палета молто, од карактеристичних нијанси сенфа зграда у Милану до временских модрица и бледо ружичастих које можете наићи шетајући историјским местима у Фиренци. То је углавном било „на бренду“.
Суве, често папирнате тканине такође су испуниле обећање Гијома Меланда током прегледа да је то колекција која је веома летња, која подсећа на пустињу или врело, суво поднебље јужне Италије.
Штета што колекција није узвисила те обећавајуће састојке. Одећа је често била исувише обична за писту, или сувише зезнута, посебно све кратке хаљине са уграђеним хлачама.
Искрено речено, Меилланд, регрутован као Феррагамоов директор дизајна мушке конфекције 2016., има херкулски задатак да води дизајнерски тим кроз буран период који је доживио одласке креативног директора Пола Ендруа и главног извршног директора Мицаеле ле Дивелец Лемми . Марко Гобети, садашњи извршни директор Бурберрија, стиже на чело Феррагама негде следеће године.
Није ни чудо што је Меилланд дозволио да му архива Феррагамо, која укључује око 14.000 пари ципела, буде духовни водич за пролеће 2022. Његово размишљање о бренду дало је такве фразе-водилице као што су „нови формални“ и „инвентивни занат“, које су биле наведене на његовом табла расположења, заједно са мноштвом модних слика из 1960-их и 1970-их. Шал из архиве са приказом мака на позадини са животињским принтом била је главна инспирација за принтове, који су на крају изгледали блатњави.
Једна спољна инспирација био је „Тхе Опсцуре Објецт оф Десире“, филм из 1977. о дисфункционалној вези са Цароле Боукует и Анхелом Молина у главним улогама.
Меилланд је описао „оријенталне“ додире, као што су подигнути прсти на холандским кломпама од природне коже, и рекао да такође жели да пренесе „похотну сензуалност“.
Све те идеје се нису баш слегле. Назовимо је само прелазном колекцијом са тим боемским, нејасним духом 70-их, популарним ове сезоне у Милану.