Det är officiellt. Modets besatthet för våren är resor – synonymer håller verkligen på att ta slut för att beskriva designers nomadiska, ambulerande, kringvandrade öga. Det finns tre ur spel, just där. Den idén om oupphörlig rörelse är inte bara en inspirationskälla för Kim Jones – det är ett sätt att leva. Han är en man gripen av wanderlust, en man som har rest till Japan ensam över 70 gånger under det senaste decenniet, och många platser dessutom.
Att hålla jämna steg med Jones är ett svårt arbete. Lämpligen har han i uppdrag att designa herrkläderna för Louis Vuitton, ett hus vars grundande existensberättigande var idén om resan. Det är sällan vad men var nästa med Jones, när det kommer till inspiration. Scenerna gör sömmarna.
Hur kommer det sig då att Jones till nästa säsong bestämde sig för att inte fly, utan att återvända? Hans Spring Louis Vuitton-show handlade inte om resor – snarare om en hemkomst. På typiskt Jonesian-manér relaterar det inte till en enda lokal, utan en trio: Afrika, där han växte upp; London, där han utbildades; och Paris, där han bor och arbetar nu.
De två sistnämnda var de mest uppenbara: Afrika, källan till lyxiga exotiska skinn av krokodil och struts, Masai-inspirerade rutor och en savannblekt, sandblind palett dominerad av buff, taupe och ecru (vi skulle kalla det beige); medan London gav upp punken. "Det finns alltid något lite London gömt någonstans," sa Jones. Egentligen var det ganska mycket. Jones är en ivrig samlare av punkmemorabilia – hans hord av Vivienne Westwood och Malcolm McLarens produktion från deras era Sex and Seditionaries är oöverträffad, inklusive många museer – och han använde det bra som referensmaterial för samlingens bondage-spännade byxor, D-ringar och hundhalsband, om än superlativt färdiga på franskt sätt. Det hundhalsbandet var för övrigt en arkiv-Vuitton-stil, mer vanligt förekommande för hundar, kallad "Baxter".
Det var dessa udda, anakronistiska crossovers som fick den här kollektionen att piffa till riktigt. Vad sägs om afrikanska checkar som närmar sig tartan i de där smala fastspända träden? Eller att punkens bruksdetaljer kopplade, för Jones, till den funktionella aspekten av Vuittons historia, klippen och fästena på traditionella trunkar. En pinky-tan bombplan i det finniga utbrottet som är karakteristiskt för strutsskinn påminde om ett gammalt ordspråk: Punk är som att klämma fläckar. Förutom, om dessa Vuitton skulle klämmas, skulle det vara i ett spa i Champneys. Sedan är det faktum att stammar kallades "Plastic Peculiars" och idén att, i ärlighetens namn, Vuittons belagda duk är en glorifierad (och mycket dyr) typ av plast. Jones hade de riktiga sakerna i den här showen också, perviga gummidiken etsade med LV-monogrammet och tryckta med ett menageri av muterade djur klottrade av designerns vänner och tidigare medarbetare Jake och Dinos Chapman.
Vad innebär att komma hem? En förtrogenhet. Även om du inte skulle vilja kalla detta en samling av största hits, gjorde den riff och referens till idéer som Jones har utforskat under sin tid i huset. Dessa Chapman-avtryck var ett; afrikanen checkar en annan, lanserad vid sin debut fem år till säsongen, omarbetad idag men fortfarande igenkännbar. När Chapmans zombiezoo strövade fritt, var det över ett Vuitton-monogram inspirerat av den ursprungliga ritningen för designen, skapad 1896 - roten till monogrammet, precis som Jones utforskade sina egna rötter.
I själva verket var det resan som Jones bestämde sig för att ta oss på den här säsongen – down memory lane, hans egen och Louis Vuittons. Påsformerna lyftes medvetet från arkiven - Ångaren blev en ryggsäck; en 70-talsduffelstil som heter Randonnee fick en ny rem; Valise-stammarna kom utklädda i springbock eller en elektrisk-blå zebra. Hemkomstelementet resulterade i en show som kanske kändes varmare än etikettens senaste utflykt; förvisso mer personligt, vilket är oundvikligt med tanke på Jones koppling till de aktuella ämnena. Det gav det en extra effekt, till den glansiga faner av ansiktsöverklagande. Det gav det ett djup, vilket är särskilt knepigt när man hanterar ämnen som gruvats så noggrant tidigare.
Jones referenser idag lyfte inte så mycket som att rekontextualisera punk. Den visade vad uppror kunde betyda, i ett lyxvaruhus från 2000-talet. Ögonbrynen kommer att höjas – men uppror är inte åsynen av de bordell-krypande, säkerhetsnålade kläderna av punk som föreslagits som Vuitton herrkläder, utan en designer gav friheten att presentera dem. I ett allt mer mättat lyxvarulandskap var det därför som denna show stack ut.