Orangerie Férou i Jardin du Luxembourg välkomnar Berluti Menswear vår/sommar 2020 Paris.
Kris van Assches modernistiska vision om skrädderi översätts till en ode till färg under presentationen av Berluti-kollektionen i Paris. Som en del av hennes första försök till kvinnlig design, fjädrar och detaljer.
Kris Van Assche inledde sin Berluti-show med ett ljudklipp av skådespelerskan Anna Karina som läste poesi i en Jean-Luc Godard-film, och avslutade den med Gigi Hadid som gick på banan i en mintgrön ärmlös kostym tuftad med strutsfjädrar. Att säga att designern hade förförelse i sinnet är milt uttryckt.
När han talade i det svällande backstageområdet efter showen, som hölls i Orangeriet i Luxembourgträdgården i Paris, sa Van Assche att han instruerade casting director Piergiorgio Del Moro: "Ta med mig de vackraste tjejerna i världen, för världen behöver skönhet."
Det bör påminnas om att Berluti främst är en herrskomakare och dessutom en leverantör av herrkläder. Det vänder sig inte till kvinnor för närvarande. Men sedan hans debutshow för huset i januari, har Van Assche halkat in kvinnliga modeller på catwalken och in i reklamkampanjerna för att hjälpa till att definiera sin Berluti-man.
"Det är ett herrmärke, det råder ingen tvekan, men det är också trevligt att leka med förförelse för att göra den här Berluti-mannen mer sexig än den jag jobbade med tidigare. Det här är definitivt mer vuxet”, anmärkte den tidigare Dior Homme-designern.
Bland hans förförelsevapen den här säsongen var en flamboyant form av smygrikedom, i form av tonala utseenden i mättade färger, och läderbitar färgade i de rika nyanserna av Berlutis patinas, eller präglade med Scritto – ett 1700-talsmanuskriptmotiv som telegraferar styckets härkomst, men är subtilare än en logotyp.
Van Assche lossade kostymerna med flytande veckade byxor eller bermudashorts, och lekte med proportioner genom att skära av ärmarna av jackor med utskjutande axelvaddar, eller dela framsidan av byxorna för att förlänga benet.
Han fortsatte sin utforskning av företagets arv genom att använda spikhuvuden som ytdekoration. Van Assche sa att han fick idén från att besöka Berlutis toppmoderna "manifattura" i Ferrara, Italien, där han märkte att skomakarna höll naglarna i munnen.
Berluti höst/vinter 2019 Paris
De lyste i täta rader från en portfölj försedd med en tjock motorcykelkedja och dammades över hela en kostym i brun patinaläder, cross-body fannypack och spetsiga skor. "Det handlar om tradition och att vara samtida. Jag vägrar att tro att Berluti bara ska handla om tidlös lyx”, sa Van Assche.
Det Berluti borde handla om är till viss del en öppen bok. Hans föregångare, Haider Ackermann och Alessandro Sartori, bröt var och en av varumärkets arv på sitt eget sätt. Van Assches vision kommer att behöva lite tid för att få fäste, men de kvinnorna såg ut som om de var inne på något.