Här är modepresentationen av Bottega Veneta Ready To Wear vår/sommar 2020 i Milano
Få designers ankomster är omedelbart betydelsefulla. Bottega Venetas Daniel Lee tar reda på det.
Lees utnämning på Bottega kom med höga förväntningar som lyftes av hans Phoebe-centrerade CV; han var en långvarig assistent till Phoebe Philo, nu på industripaus (eftersom ingen vill tro att hon har lämnat mode för gott). Insider-firad var han också grön i sättet att fronta ett stort varumärke och när det gällde att knyta an till kvinnor på den känslomässiga nivå som gjorde Philo till mer kultgudinna än bara modestjärna.
Skulle Lee befalla en del av den Phoebe-älskande befolkningen som längtar efter uppvaktning? Efter hans andra landningsbana i torsdags är svaret fortfarande ett gigantiskt frågetecken. En poäng är mycket tydlig: Lee har en lång väg kvar att gå, både när det gäller att förtydliga sin vision och förfina sina färdigheter. Efter showen sa Lee att den här kollektionen handlade om "att solidifiera ikoner ... de saker vi har blivit kända för."
Ändå kändes dessa kläder mödosamma snarare än lätta, för både män kvinnor och män, fastän mer så för kvinnor. Uppställningen kom från den där övergångsperioden från åttiotalet och nittiotalet när powerdressing förvandlades till något med en coolare fräckhet, men den saknade gatans cred från det ögonblickets mästare, Helmut Lang. Lee hade massor av intressanta idéer, men hans konstruktionsutveckling läses ofta som knepigt. När det gäller glädjekvoten, ofta besvärliga kläder i en mestadels dor palett ger osannolika sändare av joie de vie.
Lee är i en avundsvärd men ändå tuff position och leder ett stort varumärke som ägs av en stor koncern med en förkärlek för storslagna landningsbanor. Inte varje nyinstallerad designer i ett större hus är redo för det stora uttalandet. Ett år in i Lees tjänstgöring är det tydligt att hans Bottega förblir en planta som behöver mycket omvårdnad på vägen mot en modeidentitet med full blomma.
