Demna Gvasalia visade en spännande samling som han sa var en ode till arbetande människor, även om vissa såg en politisk strömning.
"Höj ditt glas till de hårt arbetande människorna", sjöng Joan Baez för många år sedan. Demna Gvasalia hade arbetande människor i tankarna när han designade sin Balenciaga-kollektion - och när han visade den på banan på söndagsmorgonen. Samlingen, lyder hans programanteckningar, "föreställer om att klä sig för jobbet: power dressing, oavsett vad man gör som ett jobb."
För att göra sin poäng inkluderade hans mycket varierande rollbesättning personer från olika karriärer och utbildningsområden, även om Gvasalias lineup, till skillnad från Joans salt-of-the-earth-typer, mestadels svängde med tjänstemän (mekanikingenjör, private equity-assistent, juridikstudent), och ofta kreativ (arkitekt, gallerist, stylist, violinist). Och ja modell, såvida inte tjejen i den där krossade sammetsdressen som var en teeny klänning fram och cykelshorts bak bara är en ringsignal för Bella Hadid. Många i programmet var hans vänner.
De gick en intressant elliptisk kongressliknande uppsättning i fyra nivåer som Gvasalia har installerat i filmstudiorna La Cité du Cinéma, allt täckt av sammet - milhöga gardiner från golv till tak, matta, hundratals stolar som spiralerar uppåt. Utfört i EU-blått kändes utrymmet imponerande, inbjudande och ceremoniellt på en gång; man skulle kunna föreställa sig det som platsen för några större konferenser.
Faktum är att det hände mycket inom Gvasalias sfäriska domän, och några i publiken såg USA:s politiska satir: kraftklänningar – Ivanka; diva ytterkläder — Melania; hyper uppblåsta parkas — den blovierande Donald Trump.
Gvasalia skulle inte erkänna någon sådan subplot (även om han nämnde att han hade studerat stilen hos en osannolik ikon, Angela Merkel). I stället, i en postshow-konversation, sa han att hans budskap handlade om uniform klädsel. "Det är som mode som uniform för mig," sa han. "Som, jag försöker föreställa mig och skapa den här estetiska uniformen."
Bara det fanns lite enhetlighet i det enorma utbudet av övertygande, ofta djärva idéer han erbjöd för kvinnor och män, från polerat skrädderi till arbetskläder till balklänningar. Återigen, om han med "uniform" menade den mycket specifika Balenciaga-identitet han har utvecklat sedan sin ankomst, så fanns den där i massor - i förhöjda streetwear, som han sa varken är död eller en trend, men nu bara är en del av modet. ; i prunkning och manipulering av logotyper, och speciellt i volym, stor, större, störst. Han började med enfärgade kostymer på kvinnor och män i proportioner öppna för två tolkningar – mode eller frump. Inte så de korta, precisionsskurna chefsklänningarna och kjoldräkterna med axlarna utåt - bara de behöver inte vara det. Gvasalia skapade linjen med korsettbening som är avtagbar, vilket gör att axeln faller in i vad man föreställer sig skulle vara en mjukt draperad båge.
För det ändamålet, mellan sin egen affinitet för överdimensionerade former och arvet från Cristóbal Balenciaga, vill Gvasalia äga och fortsätta driva, "så långt det kan gå när det gäller volymexperimentering: sa han. "Det här är vad jag känner att mitt uppdrag handlar om på Balenciaga, att fortsätta experimentera med volym."
Och inte bara på dagen. Gvasalia visade flera enorma balklänningar, deras kjolar var orörliga över enorma, klockformade krinoliner. De såg ut - och verkar flyta - som animerade Disney-prinsessor, men inspirerades istället av en tidig Cristóbal-referens baserad på en spansk målning.
Balenciaga Ready To Wear höst/vinter 2019 Paris
Ändå tappar krinolinerna, och kjolarna faller i vad han kallade "en A-linje nygotisk klänning. Jag ville göra något nytt av det, sa Gvasalia. Anse att det är gjort, i en av de mest intressanta, nyaste kollektionerna för säsongen.