MILANO, 19 JANUARI 2016
av ALEXANDER FURY
Vanligtvis tar Giorgio Armani sina landningsbågar i Milanos sportiga marinblå — en tröja eller en T-shirt. Nyansen var grundbulten i hans höstkollektion 2016, eftersom den har underbyggt hans karriär och Armani-mannens garderob. Varför? Eftersom marin är klassisk, diskret och universellt tilltalande, alla tidlösa kännetecken för Armani-estetiken.
Tid har liten betydelse för Signor Armani. När västvärlden kretsar kring en gregoriansk kalender, klimatet stiger och faller, arbetar Armani på egen hand. Han är den sällsynta designern med kraften att göra det; låt oss kalla det Giorg-orian-kalendern, som uppenbarligen rör sig i en mycket långsammare takt och står utanför modet. Den här showen var återigen ett uttryck för Armanis absoluta singularitet: han varvade sina manliga modeller med kvinnliga, perfekt matchande par där, kanske, sammet vänder mot hans slag och ströks i en tjock lob över en cocktailklänning åt henne. Det gav intrycket av ett Armani-universum, ett som löper parallellt med vårt eget, men helt separat.
Naturligtvis var kläderna inte från en annan planet. De var Armani-klassiker, idéer som har dröjt länge och förvandlats långsamt över tiden. Så kashmir, vicuña och alpacka som Armani visade idag, till synes liknande de för 20 år sedan, avslöjade oändligt små variationer, vilket subtilt indikerar säsongens gång som andra designers hänger fast vid så hårt. De skars bredare, kortare i kroppen, ofta dubbelknäppta och utsattes för tvättprocesser som bröt ner tygernas yta och mjukade upp det hela. Ännu ett uttryck för tid.
Är Armani intresserad av tid? 2015 firade han 40 år i branschen, året efter sin 80-årsdag. När andra designers diskuterar omarbetningen av historiska stilar för att skapa moderna plagg, återupptäcker Armani i huvudsak sin egen historia, säsong efter säsong, förfinar sina klassiker, skapar framtiden utifrån sitt eget förflutna. Armani uppgav att denna samling, varvat med motiv som hämtats från norra Afrika och Medelhavet, och inspirerad av bilder av William S. Burroughs i en skrynklig kostym någonstans i Tanger, handlade om en resa. En resa till Armani - en långsam vandring, ett midnatts (blått) tåg till Giorgio.
Den subtila, långsamt brinnande evolutionen som är uppenbar i en Armani-show – ibland bedövande, men här mer smäktande – väcker bredare, större frågor. Hur mycket vill folk verkligen att något slits sönder och helt omarbetas år efter år? Till vilket pris nyhet? Jag misstänker att Giorgio Armani anser att var och en av hans samlingar är helt nya, drömda från grunden. Han känner igen skillnaden i dem alla, även om vi inte gör det.