Den kreativa chefen Pierpaolo Piccioli fascinerade med en svartvit och välgjord höstkollektion 2021.
Pierpaolo Piccioli öppnade sina Valentino-anteckningar med ett citat från Lucio Fontana, den italienska konstnären som grundade Spatialism och berömt skurna och knivhuggna dukar. Referensen var lämplig, eftersom designern presenterade en helt ny siluett - superkorta klänningar och kjolar - som dramatiskt klippte och ändrade proportionerna för hans signaturformade golvlängd och flytande design.
Herrbyxor var också beskurna till ovanför anklarna. Piccioli hade experimenterat med kortare utseenden för våren, men han medgav att detta var ett nyckelbegrepp för hösten.
Designern träffade en liten grupp journalister – alla vederbörligen testade och socialt distanserade – efter föreställningen, som direktsändes från Piccolo Teatro di Milano i måndags, dagen då Milano och Lombardiet återgick till strängare restriktioner och gick in i den s.k. orange zon - bara ett steg under den röda zonen - med tanke på en upphämtning av coronavirusinfektioner. Den gripande stämningen förhöjdes genom ett liveframträdande av Cosima och Milanos symfoniorkester Giuseppe Verdi, som höll på med Sinéad O'Connors "Nothing Compares 2U".
Men designern ville förmedla ett budskap om frihet och hopp och sa att öppnandet av en teater efter så många månader av låsning var "ett djärvt, nästan punkigt tecken", att kunna "dela känslorna av en show när de kommunala aktiviteterna är nekad.” Han underströk att Piccolon är "en symbol för progressiv kultur och den förkroppsligar alla de värderingar som vårt varumärke står för, det är en plats för inkludering och frihet."
Piccoli sa att han ville vara självsäker och ge ett tydligt budskap. Och så gjorde han, eftersom coed-kollektionen hängde på precisa element och en huvudsakligen svartvit palett, med undantag för några guldlooks. Det var en ode till Valentinos hantverk och hantverkare, eftersom broderierna och intarsia var utsökta och otroligt detaljerade, nästan couture-liknande. Piccioli tar aldrig avstånd från vad han kallar "couture-andan som kultur, men för dagligt bruk och utan nostalgi från det förflutna."
Det som såg ut som en turtleneck i nät var faktiskt gjord av tvinnade tygremsor placerade på tyll, som bildade ett diamantmönster, och bars i lager under en skjorta, en tröja och en kappa. Arkivmakro V-logotypen eller makrorutnätet glittrade av intarsia, vilket gav textur, medan en viktoriansk haklappsliknande spets dekoration prydde en prickig klänning. Ytterkläderna var enastående, eftersom Piccioli återbesökte peacoats och jackor som kappor - ytterligare en påminnelse om couture.
För kvällen återvände längden på flytande klänningar.
En utmärkelse var en svart chiffongklänning i enstaka paneler som hölls samman av band. Romantisk? Kanske, men Piccioli, förklarade att romantik i hans vokabulär inte står för "snygghet utan Sturm und Drang, det är valet att vara en individ, inte en grupp, det är punkanarki och subjektivt. Det här är en mer personlig romantik, mer intim, det finns erotik men det här är inte en sexig kvinna eller en machoman, det finns inga stereotyper, bara människor som ses på ett personligt sätt, utan några klichéer.”
Tillbehören gjorde heller ingen besviken. Förutom nya nakna, stilettklackade pumps med dubbade tår, visade designern stövlar med graverade gummiblad, som dämpade deras robusthet.
Piccioli viftade bort referenser till Valentino Garavanis couturekollektion från 1989 inspirerad av Wienerarkitekten Joseph Hoffman, även den präglad av dekorativa svartvita motiv.
”Jag tittar inte på det förflutna eller arkiven, att granska dem skulle vara att imitera, och efter 20 år på Valentino tror jag att jag har tagit till mig varumärkets koder och omarbetat dem på ett annat sätt, de är en del av mig. Det skulle vara svårt att skilja min identitet från Valentinos, sa han. "Kopplingen till det förflutna är en del av en estetisk identitet."
Pierpaolo Piccioli
Faktum är att kollektionen såg fräsch ut och borde tillgodose den yngre generationen som märket har uppvaktat. Picciolis beslut att samarbeta med skådespelerskan, sångerskan och aktivisten Zendaya för att fronta vårens annonser är i linje med hans mål att göra etiketten mer synkroniserad med tiden och mer inkluderande, samtidigt som de behåller dess historiska koder.
Även när utställningsanteckningarna citerade Fontana, sa Piccioli att det inte fanns något specifikt tema för samlingen. Faktum är att designern ogillar storytelling inom mode, och tror att det i vissa fall har blivit ett slags trick. "Berättelsen är själva samlingen, genom mitt jobb kan jag göra politik, ta med värderingar och känslor, ett språk, och att vara här är en handling."