Lemaire höst/vinter 2018 i Paris Fashion Week.
Det fanns inslag av engelska mockahuvuden från sjuttiotalet i de större byxorna och tre fjärdedels längder som bars med stövlar. Intill Moujik-byxor, kaftaner och tibetanska kappor hämtade från Tolstoys beskrivningar av ödmjuka människor, var det en Lemaire-säsong av zen-meets-arbetskläder.
Mitt i den kliniska sprödheten kändes tuggummirosa tröjor, dämpade överfärgade paisleys eller marmorerade virvlar – ett verk av den franska slutpapperskonstnären Atelier La Folie – som ett åskslag på en klar dag. "Vi älskar tryck. Det är sant att vi inte gjorde tillräckligt med dem, sa Christophe Lemaire bakom scenen.
Lemaire och Sarah-Linh Tran har utvecklat en ordlista över klassisk parisisk underskattning i sitt arbete - tänk Yves Saint Laurent, mannen och den ultrachic manlige parisaren. I deras händer, en överrock staplad ovanpå en jacka och flera andra element ger inte mycket bulk, vilket gör deras lager mer nyanserade än kall väderstrategi. Ändå var utmärkelserna utan tvekan de silhuetter där volymspelet var markerat: en flygjacka av fårskinn, buren med elastiska paisleybyxor; överdimensionerade skorstenskragar och flytande byxor, och en generöst proportionerad regnjacka med huva i marmor.
Med sitt felfria utförande av klassiker är det här den sortens lineup som klarar granskning vid första anblicken och genom tiden. I dagens landskap dominerat av maximalister, beröm till paret för att de håller sig till den tunna linjen.