LONDON, 8 JANUARI 2016
av ALEXANDER FURY
Fråga Craig Green – brittiskt modes favoritkonceptualist – hur han tycker om att bli stämplad på detta sätt, och han rynkar lite på näsan och flinar otroligt. "Vi börjar aldrig med ett koncept", rycker han på axlarna. "Det är bara saker som känns rätt." Kanske är det därför som Greens shower, och hans kläder, resonerar ganska så högt. Det finns inte så mycket fördomar som kastas runt när han beskriver sina kläder: Det handlar om tyger och tekniker. Och Sylvanska familjer. "De inspirerade alla färger i början," sa han och tillade snabbt, ". . . det kanske jag inte borde berätta för dig."
Som alltid matchas lagren av referenser inbäddade i Greens kläder endast av de som varje enskild tittare läser in i dem. Alla dessa små delar blir en stor helhet. Det länkar tillbaka till det som känns rätt: Den här gången tänkte Green, i abstrakta termer, på det nya och det gamla, på disponibilitet – han nämnde avrivna sjukhusskrubbar, som hans kläder ofta ytligt liknar – kontra saker du behåller för alltid. "Som filtarna", sa han och slängde händerna brett för att indikera de intrikat broderade, quiltade, tvättade och omtvättade täckena som liknade de som Linus höll i Peanuts-serierna.
De idéerna spelades ut om och om igen: En bouclé var, med Greens ord, "som en gammal handduk"; siden och läder (första gången Green har använt någondera) var kraftigt bearbetade, för hand, tvättade och omtvättade, de dämpade sjukliga färgerna en motsvarighet, sa han, till förra säsongens sura ljus. Däremot var andra plagg antingen fastspända fast - permanent - mot kroppen, eller dissekerades med snörning eller knappar bara halvt fast, som om de fastnade i ett ögonblick innan de rullade iväg. Den föreställningen, om det oumbärliga kontra det eviga, är något som modet bråkar med som en del av en större bild just nu. Det är därför varumärken skiljer mellan "mode" och "lyx", det förra hänvisar till flibbertigibbet säsongsbetonade omvälvningar, det senare till stabila stilar byggda för att hålla för evigt. Konglomeratens VD:ar kämpar för att linda sina huvuden kring att förena dessa två antitetiska inbilskheter; Att se en designer så grön som Green spika det är gripande.
När jag tänker tillbaka på Linus, och faktiskt på alla våra barndomsdukar, kunde jag inte låta bli att snubbla över begreppet skydd. Det är därför vi trots allt håller fast vid de där tygbitarna – för att känna oss skyddade. Green öppnade sin show med en skräddarsydd hazmat-kostym - han refererade till uniformer; skiktning av skrädderi; medeltida riddares pourpoint-dubletter, fyllda för att täcka ut de konvexa formerna av plattrustning. Green kallade de dunstoppade kuddarna i modellernas händer eller dinglande från deras bälten för sina "slagsäckar". Han tänkte först fästa dem runt sina modeller, som om han bepansrade dem mot världen.
Det är svårt att peka ut varför den här kollektionen kändes så rätt, som Green säger. Men det gjorde det. Kanske beror det på att, när de globala finansmarknaderna ryser, igen – 2,3 biljoner dollar togs bort den här veckan – vill vi alla känna oss skyddade. Kanske känner sig Green själv försiktig och osäker, en ung designer som visar upp sig i en turbulent bransch, vars grunder förändras när vi tittar på. Men hur förutseende han byggde in skydd i sin samling, eftersom Greens kläder – hans talang – är just det. De är hans rustning mot modevärldens nycker. Och de är helt exceptionella och unika. Inget koncept behövs.