LONDON, 9 JANUARI 2016
av ALEXANDER FURY
Förtrogenhet, säger de, föder förakt. Så vad gör den obekanta dräkten, i en kreativ hjärna? Fascination, kanske. Stuart Vevers verkar verkligen vara fascinerad av sina nya utgrävningar på Coach 1941, dess huvudkontor som tornar upp sig över High Line-smällen i centrum av New York City. Det finns en storögd förundran, en helhjärtad omfamning av Americana i hans verk. Allt måste verka som en dröm för en pojke från Yorkshire som vågade tänka stort.
Det är att måla Vevers som en slapp käft, men hans Coach 1941-kollektioner spelar snabbt och djärvt med amerikanska arketyper på ett sätt som en amerikansk designer aldrig skulle försöka. Han är uppenbarligen förälskad i sitt nya hem, så efter en vårshow tillägnad Andy Warhol (kan det finnas en mer amerikansk artist?), ägnade han sin höstsamling 2016 åt amerikansk musik, till hiphop från sent 70-tal och Bruce Springsteen. .
Låter som en konstig mash-up: Fab 5 Freddy and The Boss? Det manifesterade sig mest i tillbehörsknep, som Born In the USA-bandanas knutna runt halsar och höfter, eller djupa bucket-hattar som drogs lågt i ansiktet. Några jackor i lappat läder av olika brokiga bruna färger var tydligt 70-tal, men annars var det Vevers visade ett lyxigt gäng herrkläder, den sortens skogshuggarskjortor, peacoats, dunjackor och misshandlade Perfectos som killar (och några få). tjejer) har redan hamnat i sina garderober. Visserligen såg några av lädrena ut som om ett halvdussin jackor var slitna sönder och sydda ihop i en modern, aldrig tidigare skådad hybrid. De var mycket jobb, men de visade sig vara ganska grundläggande.
Vilket är en avgjort bra sak. Vevers talade om idén om att "hjälta den blå kragen" i denna samling; Jag slutade tänka på hur gammaldags det verkar att bära en knepig, knepig outfit som verkar öppet "designad".
Det var kött-och-potatis, blåkrage-plagg – häftklamrar, basics, koder, vad du än vill dubba dem – som Vevers var verkligen intresserad av den här gången: Archetypes var hans val av substantiv: "En cool sweatshirt, en kvick väska , och en pumpad sneaker – det är det som tilltalar mig idag och en yngre kille. Det kan vara lyx.” Coolt är ett ord som Vevers också är intresserad av – en typisk amerikansk föreställning, den dök upp på 40-talet, när Coach grundades (etiketten firar sin 75-årsdag i år) och när idén om tonåringen först började diskuteras. som en kulturell prövosten. Och Vevers kläder idag såg helt enkelt coola ut. Coola jackor, coola tröjor, ett häftigt gäng av märkets signatur omvända shearling-rockar - "vår version av päls" - vars luddiga-wuzzy maskros-fluff-volym eftertryckligt präglade showen. Vevers hävdar att de säljer slut så fort de hamnar i golvet. De var fantastiska, precis som resten av de här kläderna, även om de inte skulle flytta på målstolparna för modebranschen.
De borde inte heller sträva efter. Tillgänglig lyx är spelet Coach är i, men för Vevers är tillgänglighet inte bara ekonomiskt utan estetiskt. Hans tränarkläder är dumma – men dumma skickligt gjorda. Referenser kan alla förstå, i kläder kan alla få, både ideologiskt och på ryggen. Designern slog till mot den gigantiska dunrocken, blåste upp till GhostbustersStay Puft Marshmallow Man-proportioner och sa och skrattade: "Jag ser folk klädda så här i NYC!" Jag har varit där i februari för Fashion Week, så jag håller med. Om det finns någon rättvisa i världen, betyder den här kollektionen att Vevers kommer att se många fler kunder falla – och de kommer att bära Coach-etiketten.