MILANO, 17 JANUARI 2016
av ALEXANDER FURY
Ikon är ett överanvänt begrepp i samtida kultur, inte bara inom mode. Det är i nuvarande rotation att beskriva allt från en hamburgare till ett par kalsonger. Utanför hösten 2016 Calvin Klein Collection-showen skanderade tusentals skrikande tjejer namnet på Cameron Dallas, en uppenbar onlinesensation. "Han är vår ikon", sa en av dem och tårarna rann nerför hennes ansikte. Ingen i modebröderskapet verkade ha hört talas om honom, och vi kunde inte heller ta reda på vad han gjorde. Det var ganska Warholian.
Det är grejen med ikoner; det finns inte så många som alla kan hålla med om. Italo Zucchelli har dock mer än ett fåtal till sitt förfogande hos Calvin Klein – plaggmässigt rankas det logotypade midjebandet och världens första enormt framgångsrika designerjeans; det finns också dessa solbrända, tonade och halvklädda halvgudar som förevigats av Bruce Weber, den sortens killar som de tonårsflickorna skulle ha skrikit efter för 20 år sedan. Folierad nylon i guld, platina och roséguld ramade in ansiktena och kropparna hos de här männens samtida motsvarigheter, de putsade modellerna som får en Calvin Klein-show att se helt annorlunda ut från allt annat inom herrkläder. Jag kunde inte låta bli att tycka att de såg ut lite som förgyllda katolska ikoner av misstänkt snygga helgon. Men det kanske inte var avsiktligt.
Zucchelli byggde sin samling den här gången på en annan ikon: mannens kostym. "Jag ville visa den universella kraften i mäns skrädderi", sa han. Han bestämde sig för att göra det genom att sätta sina herrkostymer på kvinnor för första gången - den fetstilta modellen som Mariacarla Boscono, Iselin Steiro, Jessica Miller och Gemma Ward. De är inte precis Linda, Christy, Claudia och Naomi, men den före detta fyran, de har en omedelbar igenkänningsfaktor. "Det är sensuellt, sexuellt", sa Zucchelli om de där Calvin-dräkterna som bärs över bar hud av både män och kvinnor. De var oklanderligt skurna - ibland så perfekt att du inte riktigt insåg hur de byggde ut de muskulösa modellerna till Superman-proportioner. Inte för att de inte redan var naturligt begåvade: Det krävs en speciell typ av man för att se bra ut i de långkalsonger-som-ytterplagg med midjeband och som bottnade kostymjackor i slutet av showen. Vi vet alla vad det betyder.
Transformation är dock ett fascinerande tema inom mode - och särskilt här på Klein. Zucchelli förvandlade denim till en jacquard, omsorgsfullt vävd i en trompe l'oeil av dagligt slitage, vilket gjorde vardagen värdefull. Zucchelli använde först den jeansjacquarden till våren – så de saknade den trevliga överraskningen. Dito folieringen, som påminde om en mycket specifik Helmut Lang-kollektion. Ingen blev folierad. Alkemi var referensen Zucchelli slängde ut - uppenbarligen är det något han är väldigt entusiastisk över och har ett bibliotek fullt av referensböcker om ämnet. Det var vettigt, både som den skenbara inspirationen bakom all den där metalliska nylonen, som pumpade upp den visuella effekten av utilitaristiska anoraker och MA1-jackor; och kanske av den gåtfulla Dallass närvaro på första raden. Förnuftig googling konstaterade att han har förvandlats till popkulturplatina via den alkemiska kraften i 2000-talets sociala medier (uppenbarligen är han en särskilt skicklig användare av den sociala medieplattformen Vine).
Alchemiserade Zucchelli guld från Klein med den här kollektionen? Inte riktigt. Dräkterna var snygga, men användbara; metallfodringarna var arresterande, men de kändes begränsade till redaktionellt. Det fanns inte tillräckligt med det verkligt ikoniska Klein-varumärket heller. På det hela taget levererade Zucchelli en show som var ett ganska solid silver, klädd i en välskuren svart kostym.