PARIS, 24 JANUARI 2016
av ALEXANDER FURY
Nostalgi är en kraftfull sak, vilket den här säsongen har bevisat. Om folk inte fördömde det, tillkännagav de det som deras nästa stora inspiration. Åminnelse av tidigare saker har en kraftfull dragning för mode, där återupplivningar från tidigare decennier ständigt snurrar i ständigt minskande kretsar. Yves Saint Laurent älskade för övrigt lite av Proust – det finns ett Louis Vuitton-fodral speciellt tillverkat för att bära hans volymer som för närvarande visas på Grand Palais, i en utställning som ägnas åt det märkets historia. Vuitton, jag menar; även om det finns ett Saint Laurent-museum precis uppför rue.
Styrkan i minnet var idén Thom Browne utforskade: Hans höstshow var, sa han, om 13 killar som återbesökte sin herrklubb för 30 år sedan, kanske fysiskt, säkert mnemoniskt. Därav det faktum att varje outfit dök upp i triptyk: den första i trasor; sedan en lätt nivå av nöd; slutligen, orörd. Var och en innehöll varianter av klassiska maskulina kläder – frackar, militäröverrockar, pälsbeklädda chesterfields – och toppades med en bowlerhatt tippad kusligt över ansiktet. Det var inte en process av upplösning, utan av förnyelse, återvändande till forna glanser. I början piskade ett par modeller dammlakan av klädseln på en gammal pojkklubb, inklusive en storslagen ljuskrona, ryggstolar och ett dussintal av förgyllda bågar.
I À la Recherche du Temps Perdu faller Proust i hänförelse över de minnen som framkallats av en te-dunkad madeleine. Det fanns gott om liknande tankegångar på Brownes show: ofrivilliga minnen – föreställningar som framkallats oavsiktligt, men som ofta är lika kraftfulla. När modellerna tog sin plats, det perfekta originalet som stod inför en duo av "imperfekta" förfalskningar, var det lätt att se nyanser av Dorian Grey - inte bara på grund av färgen på Brownes favoritull. Dessa vilda modeller kan vara hans härjade oljiga porträtt, vars lust efter ungdom så speglar modesystemet. Är vi inte alla tvungna att bevittna vårt eget förfall nuförtiden? Och är inte tid det enda som inte ens de rikaste kan köpa? Vi kan absolut inte vända tillbaka. Tiden var en besatthet av konstnären René Magritte, och det fanns otvivelaktiga ekon av hans arbete i de maskerande bowlerhattorna, upprepningen, de tomma ramarna.
Tid är något som designers ofta har framställt som äkta lyx, särskilt under de senaste åren, när den har blivit mer och mer värdefull. Det tog mycket tid att göra även dessa kläder, som utan tvekan var lyxiga. En del av de lappande, plågsamma och avsiktliga slitningarna gjorde utan tvekan de ofullkomliga mer arbetskrävande – mer perfekta – än de fläckfria kläderna. "Ibland är det vackrare", funderade Browne, om de lossnade pärlorna broderade på en kort cape och jet-utsmyckad frack.
Du kom också ihåg landningsbanor från forna tider, när designers verkligen gick all-out för att iscensätta en show, för att frammana en historia genom sina plagg. Det finns inte många kvar av den gamla skolan. Kanske har tiderna förändrats; eller kanske designers helt enkelt inte har så mycket att säga, eller tid att säga det, i det accelererade systemet av den samtida landningsbanan. Thom Browne arrangerar en show varje herrklädersäsong; han presenterar Pre-Fall-kollektioner och visar damkläder om knappt två veckor. Tiden tänker han utan tvekan på.
Bra mode kan tala på många plan. Gå vidare om Oscar Wilde och Proust och Browne kan blinka tomt (det gjorde han mot mig). I basen handlade denna show också om ett uppfinningsrikt sätt att visa engagerande kläder, vackert gjorda, men med dold mening inbäddad i varje söm. En att bli nostalgisk över när du minns tidigare fantastiska modevisningar.