"Det börjar på en plats där vi alla har varit någon gång, alla vi, i vårt sinne. Inte bokstavligen, fysiskt, eftersom vi alla gjorde vår egen subjektiva konstruktion av denna plats och känsla. Och så ersätts det så småningom allt eftersom vi upptäcker, och vi blir friare, tills vi blir lediga – och sedan avslutas det med en vacker middag.”
Så Alessandro Sartori beskrev Ermenegildo Zegnas vårkollektionsfilm, en EDM-accessorerad metafysisk pandemiberättelse som tog sina modeller från The Shining-esque discombobulation av att vara instängd ensam i en Turin labyrint på natten till The Truman Show surreality of a walk-on-water friends återförenad middag i Milano—före en vändning av Being John Malkovich / Eternal Sunshine OTSM gjorde-det-till och med-hände.
Naturligtvis hände det, och är det fortfarande, även om Sartori informellt räknar med att detta kommer att vara EZ:s sista 100% digitalt presenterade samling. "Men jag vill definitivt behålla några av de digitala aspekterna vi har upptäckt under det senaste året eller så, och blanda det med det återställda fysiska för att lägga till omfattningen av berättandet."
Berättelsen är utformad för att förmedla nyckeln Zegna takeaway hämtad från 18 månaders uppehåll, en takeaway som också artikuleras i den här samlingen.
Tanken är att skapa en ny modell för herrkläder på toppnivå som tar allt hantverksmässigt, sakkunnigt och tekniskt från Förr utan att vara skyldig till dess estetik i Nu och Framåt: att anpassa modaliteten hos den sartoriala modellen, behålla hantverket och kunskapen om konstruktion, samtidigt som man förkastar de förutfattade reglerna för sartorial form för att gå vidare från apapande smaker från det sena 1800-talet för att återspegla 2000-talets.
Kalla det post-sartorial skräddarsydda.
Som Sartori uttryckte det: ”hantverket har helt flyttat från de klassiska skrädderiformerna till dessa nya former. I praktiken bygger vi en ny ateljé i Novara för att bygga alla dessa nya jackor och kostymer och andra plagg som vi designar.”
Modellerna i filmen – några av dem kvinnor som bär exakta versioner av herrkläderna i mindre storlekar – var klädda i delar i olika färger, material och design som ändå alla skapades för att vara utbytbara och inblandningsbara (som en skräddarsydd garderob för traditionella herrar) men med en mer realistiskt förfinad estetik.
Halvkimonojackor med invändiga bälten, arbetsjackor med djupa fickor, passformade blusar eller långa och slöa dammjackor kom på olika sätt i vaddsilke eller behandlat kalvskinn, eller regenererad triveroull eller bomull, eller känguru, linne, hampa eller mer, och var konstruerad med hjälp av sartorial tekniker (canvass vid fickorna, raglanärmar).
Några av delarna vävdes i en stilig abstrakt ulljacquard, men de flesta förlitade sig på tygets matta eller glans för att få en yta som lockar ögonen. Färgerna varierade från svart, oliv, vanilj och marinblå till pastellgrönt och rosa.
Under jackorna fanns nästan alltid bredbenta byxformer med gummibehandling för att förhindra nötning vid fållarna, som i sin tur bars över formgjutna läder elastiska slingback sneakers och formgjutna chukka boots. Tillbehören inkluderade känguru-arbetsväskor i komplementfärger och solglasögon med små skyddsfönster i 1970-talsstil som hänger under varje tempel.
"Användningen av material blir mycket djupare och att fortsätta med den återvunna processen tar oss till fibrer vi inte förutsåg tidigare, som hampa och siden. Fokus är att arbeta med detta modulära tillvägagångssätt, att varje säsong inte tänka på vad du inte har utan vad du har, och sedan hur du kan utöka det utan att slänga något men för att öka dina valmöjligheter och alternativ. Grunden till det hela tror jag är att komfort har blivit nyckeln.”
Sartori
Utkommen ur labyrinten med ett nytt perspektiv på riktning, kommer det att bli intressant att se om EZ:s nyformulerade estetik kommer att blomstra via bredare interkontaminering över herrklädernas ekosystem: det finns ingen anledning till varför den inte skulle göra det, och alla anledningar till varför det skulle kunna göra det.