Lagom till sitt 75-årsjubileum i januari förra året verkade huset av Brioni ha hamnat på en jämn köl efter att ha uthärdat flera år av stormigt väder. Den där skarpa 2020-kvällen på Pitti i Florens, höll Kerings François-Henri Pinault en vacker middagsbjudning i ett utsökt palats med soundtrack av några av världens bästa klassiska musiker, som alla såg lika bra ut som de lät sublima i Norbert Stumpfls nyetablerade uttryck. av Brionis makalösa Abruzzo-skräddarkompetens.
Vad kan gå fel när Brad Pitt gör kampanjerna?
Spola framåt till i eftermiddag, där den här korrespondentens antenn började darra under ett möte för Brioni våren 2022. Och det var inte så att humöret har gått ur Stumpfls arbete – för det har den inte gjort.
Inspelad, kanske talande, i och runt det romantiskt försummade huset i en bleka textildynasti nära Milano, förblev Stumpfls verk en symfoniskt sinnlig melodi för herrkläder som du skulle vilja spela genom att bära. Klänningar, jackor, stickade stickor framtill och byxor var alla tillverkade av överfärgade, återanvända slipssilke, några visade tvättråd (endast kemtvätt).
Skalpell dekonstruerade jackor i finaste kashmir och linne, tonala jackor och skjortor i engelskt linne, skandalösa artistjackor i Jacques Cousteau-blues, ytterkläder i lotusbehandlad vattenavvisande nubuck och en chic skräddarsydd kokardräkt i linne/ull/silke tillhandahålls ytterligare toner i refrängen.
Efter förra säsongens uppriktigt dekadenta kostymer i guld – inte guldfärgade utan guld – (som sålde bra på olika marknader och fick en tur på Oscarsgalan), var Stumpfls avslutande blomstring här en jacka i guld- och silverblommig jacquard som var vävd med en hastighet av 5 centimeter i veckan. Det fanns också en mycket rörande cameo av ett par silverskor som var en hyllning till designerns mentor, Alber Elbaz: Den framlidne store maestroen hade burit ett par likadana i guld till Stumpfls bröllop.
Dessa var bara några få riff värda att frossa i från en annan mycket förtrollande kollektion av denna designer.
Den där bråkanteckningen som nämnts tidigare slogs inte av kläderna, utan av något både mer abstrakt men lika påtagligt: Även jämfört med förra säsongens utställningslokal var det en sparsam och tveksam stämning i denna presentation - bara några bilder på väggarna, ett par bilder skyltdockor, kläderna på skenor. Tystnaden i detta Brioni-showroom, särskilt jämfört med ståhej mellan de husklädda barnen som sprang in och ut från Balenciaga bredvid, var anmärkningsvärd.
Som Kerings enda renodlade klassiska herrklädesmärke – och ett som förvärvades så relativt nyligen från dess tidigare romerska ägare – verkade detta vara det mest dämpade ögonblicket i dess berättelse sedan den stora, hästiga hoo-ha av 2013 års runwayshow under Brendan Mullane på Castello Serbelloni.
Snabbspolning till nu, Brioni under Stumpfl förtjänar inte att tillåtas bli övervuxen genom passivitet: Detta är ögonblicket för dynamik, för att trycka på, och för att med maximal volym lyfta fram den maskuline maskulina savoir faire som Brionis hantverkare besitter till en värld som är återställer snabbt sin aptit efter vackra, unika wearables.