I Giorgio Armani Menswear-kollektion våren 2022 i Milano är kostymen förnyad i sina former, och föreslår idén om koordinerad topp och botten: en aftonskjorta med en ståkrage eller en jeansjackaliknande snitt kombinerat med byxor med pilar gjorda i samma pinstripe ull, eller en gilet-jacka med bermudashorts.
Kollektionen är genomsyrad av en speciell känsla av lätthet: viktlösa material, former som flytande smeker kroppen, en lugn och nonchalant attityd. Ett sportigt sätt att klä sig – dynamiskt, bekvämt och djärvt – som består av instinktiva och väsentliga val och färger som sträcker sig från blått till sandiga nyanser och kritvitt, med röda och gröna poppar som påminner om naturens värld – alltid i harmoni, av kurs.
För Giorgio Armani har den stora återställningen fått stort genomslag. ”Personligen har jag lärt mig att njuta mer av saker och att jobba dag för dag, inte planera för mycket framåt eller stressa för mycket. Och jag måste erkänna, det har varit väldigt hälsosamt för mig”, skrev han i ett mejl inför sin första show med publik sedan februari 2020.
Det var betydelsefulla ord för en självförklarad kontrollfreak, och impulsen vi har sett från Armani under det senaste året har varit en stor färg på honom. Denna samling var inget undantag.
Istället för att gå tillbaka till där han slutade – det monolitiska HQ Teatro med plats för 800 – bjöd han bara in 80 personer dit allt började: hans eget hem (och tidigare huvudkontor) på Via Borgonuovo 21, där några av hans mest legendariska föreställningar togs plats. Du vet att det var viktigt för honom eftersom han hade stått ut med att scenbyggare och ljudrepetitioner inkräktade på hans hemliga idyll i två veckor fram till det. Förr i tiden var Armani värd för shower i palatsets underjordiska landningsrum, en tidig plan för Teatro med 300 sittplatser och en intilliggande enfilspool för morgonvarv.
På innergårdens japanska trädgård, ett stenkast från Silvio Pasottis väggmålning av en bar överkropp, förevigad tillsammans med hans samtida från 1900-talet (Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Liza Minelli), visade han upp vad hans destillerade tänkesätt betyder för Armani-garderoben: subtil, smidig, sofistikerad och lite sexig.
Genom att presentera kollektionen på en modell som kändes mer riktad än vanligt, dekonstruerade han sin formella siluett och lossade skarpa linjer med en känsla av hur "sportkläder" såg ut före mitten av seklet. Kanske är det så formell kläder ser ut den 21:a?
Känsligheten var avslappnad utan att passera in i latas territorium. "Den övergripande attityden är väldigt lätt, eftersom jag tror att vi alla har lärt oss att vara informella och mer avslappnade i vårt sätt att klär oss,"
Armani förklarade.
Han tog ställning mot den konventionella kostymen, och erbjöd nya generationer – såväl som gamla – en uppdaterad klädkod att leva efter: "Ombildad, så den består inte längre av en kavaj och ett par byxor." Nu menar Armani att en ’kostym’ lika gärna kan vara en skjorta och en byxa i matchande tyg, eller en generationsblus-och-byxa-kombo.
Eller: linnejackor som de armani-gråa som han nyligen gjorde för det italienska fotbollslaget, inspirerade av den legendariske tränaren Erzo Bearzots garderob. Onda tungor i den italienska pressen sa att jackan fick spelarna att se ut som kockar, vilket bara visar att till och med Armani – en pelare av sartorial noggrannhet – står över traditionella klädkoder. "Jag gillar inte när folk bärs av kläder istället för att bära dem. Detta har blivit ännu viktigare i den nuvarande situationen”, hävdade han.
"Pandemin har på ett sätt bevisat att min intuition av en tidlös och enkel stil alltid har varit värdefull. Och det är precis vad jag skulle vilja förmedla med den här kollektionen: en idé om komfort som är mer i synk med tiden vi lever.” Medan garderobsrevolutioner kanske är mer relativa på Armanis landningsbana – de mini-skor för män som föreslagits någon annanstans den här veckan ersattes av något rymligare shorts här – är pandemins inverkan på designern påtaglig.
Även om han fortsätter att avfärda förslag kanske han säljer sitt företag, som förra veckans rykte om att Armani gick samman med Ferrari. "För att fortsätta med körmetaforen, jag är fortfarande den som sitter vid förarsätet. Jag har byggt allt detta under över 40 år av min karriär, och jag har gjort specifika och detaljerade planer för framtiden. Så det finns inget behov för folk att stressa upp sig”, skrev designern. I en annan avvikelse från proceduren tog han sin båge hand i hand med sin första assistent, Leo Dell'Orco. Armani kör för övrigt ingen Ferrari. För medan han kanske sitter i den metaforiska förarsätet, tillade han: "Jag måste erkänna min lilla överseende: jag har en chaufför, och jag föredrar att bli körd runt än att köra bilen själv."
Regissör: @amaranta957
#Giorgio Armani