Öppenhet, lätthet och dekontraktion. Runwayshow för män sommar 2022. Samling skapad av Véronique Nichanian, show i regi av Cyril Teste.
Iscensatt av Cyril Teste, utstrålar herrkollektionen sommar 2022 en atmosfär av avslappnad lättsamhet och frihet. Exakt innovation för en dialog med arvstryck som presenterar dévoré, suddiga och perforerade motiv, omvandlade med samtida tekniker.
"Det är en ny attityd, och det är intressant." När hon sa detta diskuterade Véronique Nichanian en specifik mikrostylingdetalj (mörka strumpor som kikade över getskinnsstövlar under avlånga bermudor). Men hennes Zoom-levererade förhandsvisningskommentar gällde lika bra för hela denna exceptionella Hermès herrkollektion. Den visades i eftermiddags i husets första återkomst till den Auguste Perret-designade stengården i Mobilier National sedan den 22 juni 2019 (datumet för dess sista normala vårshow). Även den begåvade teaterregissören Cyril Teste gjorde återkomst, för sitt tredje film/défilé-samarbete med Nichanian i rad.
Liksom förra säsongen tillät Testes skärmvisade zoomar och mjuka panoreringar de som tittade på långt håll – inklusive mig – att delvis återge den verkliga showupplevelsen jag beskrev då som när "dina ögon reser fram och tillbaka för att skapa en taggig och episodisk berättelse om uppfattning som är din att kontrollera." Skillnaden idag var att det också fanns en riktig publik till hands som såg den här livestreamen (så många är det inte) och med sina egna ögon. Som Nichanian sa: "Det är viktigt för mig att inte ha en film gjord tidigare med mycket montage... det är det verkliga livet med riktiga människor som tittar på banan."
Efter en period då livet har känts så overkligt, var det verkliga livet just poängen. Kollektionen var tight och bestod av bara 41 looks: "Jag föredrar att inte ha för många plagg, utan att ha de rätta," sa Nichanian. Vid första anblicken verkade det enkelt. Men ju mer du lät ditt öga färdas över och runt det, desto mer avslöjades det extraordinära, kamouflerat inom det till synes vanliga.
Nichanian kallade den här samlingen "Double-Jeu" eller "Dubbelspel" och uttryckte det på flera sätt. Många av ytterkläderna, inklusive öppnaren, gjordes i paneler av gabardin i kontrast till "spinnaker" eller duk, som var livligt färgad och fixerad med sicksacksömmar för att återspegla seglingens fria fart, en inspiration på baksidan av designers sinne. Svårt att se på landningsbanan, på vår Zoom, och även i Testes kärleksfulla närbilder var den noggranna pentimento av dubbelskiktigt arv från Mors et Gourmettes, en del vitt-på-vitt, och ibland strukturellt omrört ytterligare genom tillägget av perforerad Hermès Quadrige hästrelief. En stor del av delarna var vändbara och erbjöd dubbelt så mycket värde och en dualitet av bärbara accenter. Dessa inkluderade vändbara parkas; en ny förlängning av Nichanians dubbelskräddade jacka förra säsongen med en mångsidig innerväst; en blekgrön blus i mjuk krokodil; och den där jackan med blixtlås i sista utseende (som, omvänt, var en hårdvarufri, mer nedringd deklaration).
De skiktade trycken är isär, det fanns glimtar av det naturliga i abstraherade intarsia daisy-reliefstickade plagg, våldsamma färgutbrott i degradé orange och rosa kashmirtröjor och mjukare mellanspel som inkluderade en segelsydd skjorta och Bermuda-ensemble i rodnigt rosa lammskinn. Anslut till den mildaste brisen av ett tema, segling, bälten gjordes av rep och många av väskorna var skurna i canvas såväl som läder. Tillsammans med de sockade stövlarna fanns det också några boxerstövlar i canvasläder, avskurna och sandaler i kalvskinn.
Nichanians ensembler var vackra maskulina fasader som gjorde att deras specialitet kunde förbli gömd för alla utom de som hade en vision att lägga märke till. Som hon sa: "Det handlar om att öppna sig för nya sätt att se. Att spela och att återuppfinna. För vi borde ha många liv, en mångfald. Och jag gillar alltid ärligheten att göra något utan den stora logotypen.”
Förslaget var, korrekt, att gå runt med ett varumärke på bröstet, väskan eller skon avslöjar yta men aldrig djup. Hon tillade: "Här på Hermès sysslar jag inte med mode, jag håller på med kläder. Och jag gör dem på ett sätt som jag hoppas förstärker vår erfarenhet och hjälper den att utvecklas.” Detta var en samling som påminde om vad Antoine de Saint-Exupéry i Le Petit Prince beskrev som ”en mycket enkel hemlighet: Det är bara med hjärtat som man kan se rätt; det väsentliga är osynligt för ögat." Det var en ny attityd, och det var intressant.
