Lemaire Fall/Winter 2018 sa Paris Fashion Week.
May mga pahiwatig ng English suede head ng Seventy sa mas malaking flare na pantalon at tatlong-kapat na haba na isinusuot ng bota. Pinagsama sa mga pantalong Moujik, mga caftan at mga Tibetan coat na kinuha mula sa mga paglalarawan ni Tolstoy tungkol sa mga hamak na tao, ito ay isang trademark na panahon ng Lemaire ng zen-meets-workwear.
Sa gitna ng clinical crispness, bubblegum pink sweater, naka-mute na overdyed paisley o marbled swirls — gawa ng French endpaper artist na si Atelier La Folie — parang kulog sa isang maaliwalas na araw. “Mahilig kami sa prints. Totoo na hindi sapat ang ginawa namin sa kanila," sabi ni Christophe Lemaire sa backstage.
Gumawa sina Lemaire at Sarah-Linh Tran ng isang glossary ng klasikong Parisian understated sa kanilang trabaho — isipin si Yves Saint Laurent, ang lalaki at ang ultrachic na lalaking Parisian. Sa kanilang mga kamay, ang isang overcoat na nakasalansan sa ibabaw ng isang jacket at ilang iba pang elemento ay hindi nagdaragdag ng marami, na ginagawang mas kakaiba ang kanilang mga layer kaysa sa diskarte sa malamig na panahon. Ngunit ang mga standouts ay walang alinlangan ang mga silhouette kung saan ang volume play ay minarkahan: isang sheepskin flight jacket, isinusuot ng nababanat na pantalong paisley; malalaking chimney collars at agos na pantalon, at isang marbled hooded raincoat na napakalaki.
Sa walang kamali-mali na pagpapatupad ng mga classic, ito ang uri ng lineup na naninindigan sa pagsisiyasat sa unang tingin at sa paglipas ng panahon. Sa landscape ngayon na pinangungunahan ng mga maximalist, kudos sa pares sa pananatili sa manipis na linyang iyon.