LONDON, ENERO 10, 2016
ni ALEXANDER FURY
Ang hamon na kinakaharap ni Sarah Burton sa bawat panahon ng kasuotan ng lalaki ay malaki, ngunit maaaring maigsi na ibuod: Paano magtrabaho sa loob ng McQueen na mga limitasyon ng pananahi, nang hindi nababalot sa bakod na bahagi ng bakod? Nag-aprentis ang founder ng label sa isa sa pinaka-starchiest at pinaka-tradisyonal na bahay sa "The Row," Anderson & Sheppard, na gumagawa ng mga suit para sa Prince of Wales. Ngunit ginamit niya ang tradisyong iyon upang ipaglaban ang sistema—mas nakikita para sa mga kababaihan, ipinagkaloob, kung kanino ang isang impeccably iniangkop na menswear suit ay maaaring magmukhang matalas at medyo subersibo, sa halip na tahimik.
Para sa Burton, ang ilang mga panahon ay mas matagumpay kaysa sa iba. Tulad nitong Taglagas. Nagsimula ang taga-disenyo, aniya, sa museo ng London na nakatuon kay Sir John Soane. Nag-apoy iyon ng interes sa pagkolekta, partikular kay Charles Darwin at sa kanyang mga paglalakbay upang makaipon ng mga specimen. "Talismans," tawag ni Burton sa kanila. “Nangungulekta, naglalakbay. Pagkahumaling.” Ang pagkahumaling ay isang magandang salita para sa mga damit ng McQueen—at ang koleksyong ito ay nahuhumaling sa mga anting-anting ng McQueen. Ang mga specimen na napuntahan ni Burton ay mga paru-paro at gamu-gamo, ang mga halimbawa nito ay hinabi sa mismong tela ng kanyang pananahi—mga jacquard na inilatag tulad ng pangarap na grupo ng isang lepidopterist, o nakaburda sa mga pulutong sa mga coat at blazer.
Ang mga gamu-gamo ay, siyempre, isang anting-anting ng McQueen—ang mga live na bersyon ay lumitaw sa dalawa sa kanyang mga palabas, ang kanilang pagkakahawig sa marami pang iba. Sila ang pinaka-malinaw na pagpapakita ng ilang klasikong McQueen na sanggunian dito ngayon, na kinuha mula sa mga koleksyon para sa kanya at sa kanya. Para sa Fall, ang mga lalaking McQueen ni Burton ay may sarili nilang kontemporaryong mabagsik na kagandahan, kasama ang kanilang punkish, butas na mukha, ang mga pisngi ay tila naka-impal sa mga safety pin na nag-dribble ng filigree chain. "Hinding-hindi ako maglalakas-loob na tawagin itong 'kalye'," sabi ni Burton. "Ngunit nais kong madama itong may kaugnayan sa ngayon." Ginawa ng koleksyon, kahit na matapang nitong tinapakan ang mga daliri ni Lee McQueen, sa mga jacket ng frogged hussar at red barathea wool na naka-scroll na may jet, couture, at Victoriana na pinagsama-sama. Ang mga iyon ay hindi tipikal na damit panlalaki, ngunit karaniwang McQueen. Ang mga sanggunian sa panlalaking damit ay archetypal na British tailoring—magulo na damit ng mga opisyal, malalaking kapote, mahigpit na gupit na double-breasted suit. Ang nakakababae na mga ugnayan ay banayad—mga ribbon ng velvet hemming coat, o gaya ng mga tuxedo-stripe na humahabol sa mga hemline, mga burda ng jet at diamanté, at lahat ng mga butterflies na iyon. Ngunit nagkaroon sila ng epekto.
"Nais kong alisin ang palaman dito," sabi ni Burton. Ang tinutukoy niya ay ang mas malambot na tailoring partikular—mga silk jacket at coat na nakabatay sa foliate oil painting, halimbawa, o ang chiffon overlay sa lana. Ngunit maaaring pinag-uusapan niya ang tungkol sa koleksyon sa pangkalahatan, kung saan ang mga kamiseta na may pakpak na may kwelyo ay may starchy ngunit dumating nang walang kurbata at pantalon, na nakayuko sa mga nakababang takong na sneaker.
Maaaring pinag-uusapan din ni Burton ang tungkol sa kanyang kid-glove na saloobin sa legacy ni Lee McQueen—isang pamana na nakita ng mahigit isang milyong tao, sa dalawang kontinente, sa retrospective na "Savage Beauty". Iyon ay partikular sa kasuotang pambabae, ngunit hanggang ngayon ay nagkaroon ng hangover sa kanyang mga palabas sa damit na panlalaki, na kung minsan ay parang mga piraso ng museo, tahimik at kagalang-galang; at iba pang mga pagkakataon tulad ng tindahan ng regalo ng museo, na puno ng crass looky-likey spin-offs na sadyang idinisenyo upang kumita ng pera.
Bahagyang deferential sa halip na hayagang sumangguni, mapagnanasa sa halip na komersyal, ang koleksyon ng McQueen na ito ay tumahak sa ibang landas—ibig sabihin, ang sarili nitong landas. Na magagawa ito ni Burton nang hindi inabandona ang mga palatandaan at legacy ng bahay ay isang tanda ng kanyang paglaki ng kumpiyansa, maliwanag-sa wakas-para sa mga lalaki at babae. Ito ay kasing lakas ng anumang palabas na ipinakita niya sa Paris. Binuod ng McQueen moths ang buong bagay: Nagmula sila sa memento mori, mga painting ng Renaissance na puno ng nakatagong kahulugan na nagsisilbing mga paalala ng ating sariling pagkamatay. Doon, ang mga moth at butterflies ay sumisimbolo sa kaluluwa. Angkop na dumami sila dito, dahil ang kaluluwa ay isang bagay na mayroon itong koleksyon ng McQueen sa mga spades.