PARIS, ENERO 20, 2016
ni ALEXANDER FURY
Nakakabighani ang ginagawa ni Raf Simons sa kanyang mga fashion show nitong nakaraang dalawang taon. Siya ay patuloy na nahihirapan sa mga hangganan ng industriya, na naghahamon ng mga pananaw sa kanyang trabaho. Kadalasan ang kanyang tungkulin bilang artistikong direktor ng Christian Dior—na nagbitiw si Simons noong Oktubre, pagkaraan ng tatlo at kalahating taon—ay nagdulot ng matinding ginhawa sa pagtatanghal ng kanyang sariling pangalan. Ang kanyang mga nakatayong madla ay tila isang tutol sa mahigpit na hierarchy ng tradisyonal na fashion seating; isang koleksyon na nagbabahagi ng kredito sa kontemporaryong artist na si Sterling Ruby ay hinamon ang mismong paniwala ng label ng taga-disenyo.
Para sa Fall 2016, gumawa si Simons ng isang kumplikadong labyrinth ng kahoy, tulad ng isang serye ng mga twisting eskinita na kinuha mula sa isang horror film, kung saan ang kanyang mga manonood ay gumagala, naghihintay sa mga modelo na lumitaw. Nang gawin nila, bigla silang sumugod sa mga pulutong na nakasuot ng malalaking sweater, coat, at down jacket, ang mga nasa huli ay dumudurog sa mga manonood habang naglalakad sila. Ang soundtrack ay hindi musika, ngunit sa halip ay tinatalakay ng kompositor na si Angelo Badalamenti ang kanyang pakikipagtulungan sa direktor na si David Lynch, na ang kaarawan ay kasabay ng palabas ni Simons.
Ang huli ay nagkataon lamang, sabi ni Simons, ngunit binago nito ang pagtatanghal sa isang uri ng ode kay Lynch. Idiniin sa mga dingding na iyon, habang pinagmamasdan ang mga damit na iyon, tila napaka-Lynchians—ang kakaibang kumbinasyon ng makamundong at ng nakakatakot. Nagbigay si Simons ng mga polyeto sa mga panauhin, ngunit sa halip na i-decipher ang koleksyon sa mga tamad na kagat ng tunog, sinadya nilang idinagdag ang katangahan nito. Ang nasabing papel ay nakalimbag na may litanya ng mga susing salita at parirala, na tila hindi nakakonekta. "Lahat ng mga bagay sa listahang ito ay kung ano ang nasa isip ko," sabi ni Simons. “Hindi ko sinusubukang isipin ang mga kwentong magagawa ko. Napakapira-piraso.” Kabilang dito ang isang grupo ng mga artista (kabilang sila Lynch at Cindy Sherman din), ilang pangalan ng lugar, pamagat ng pelikula, at misteryosong pahayag tulad ng "The Boy Scout" o "Red Americana / Flemish blue."
Napabuntong-hininga si Simons sa nakagawiang quizzical stampede sa likod ng entablado. "Nandoon ang lahat," sabi niya, tungkol sa hindi maliwanag na palimpsest na iyon. Pagkatapos ay tinanong niya, na natatawa, “Kailangan ba nating gawin ito ngayon? May oras ka ba bukas? Marami akong oras!”
Paano na para sa mapaghamong fashion ngayon?
Ang pangunahing ideya ni Simons sa season na ito ay oras—ibalik ito, i-chart ang pagpasa nito, at kunin ang kanya. Siya ay nag-iisip pabalik sa pamamagitan ng 20 taon ng kanyang sariling archive, at kahit na ang koleksyon ay nabuo habang pa rin ricocheting kasama sa iskedyul ng Dior (isa na siya ay frantically sinusubukang makipagsabayan sa para sa isang dekada, kabilang ang kanyang panunungkulan sa Jil Sander), ang mga walang laman na oras ay nagbigay sa kanya ng bihira at mahalagang pagkakataon upang hindi lamang isaalang-alang, ngunit muling isaalang-alang. Marami siyang naisip, aniya, tungkol kay Martin Margiela—ang lalaki, hindi ang label—kung paano niya inayos ang kanyang paglabas mula sa kanyang eponymous na bahay, at tungkol sa kanyang maimpluwensyang katawan ng trabaho.
Si Simons ay hindi kakaiba—ni bihira man—sa kanyang paghanga sa laging hinahangaan, madalas ginagaya na si Margiela. Ngunit ang kanyang malinaw na pagpapahayag ng Margiela bilang isang sanggunian ay kapansin-pansin para sa maraming mga kadahilanan. Una, dahil napakaraming mga taga-disenyo ang natural na umiiwas sa lantarang pagpupugay sa isang pigurang napakahalaga sa kontemporaryong fashion. Pangalawa, dahil napaka Margiela ang koleksyon, sa nakakabagabag, kitang-kitang suot nito, mga XXL-scale na sweater at coat na dumulas at dumudulas sa figure—isang puntong nagpalala lang sa una. Sa pangkalahatan, inaasahan mong ang mga taga-disenyo ay magbalot ng gayong bukas na paggalang. At pangatlo, dahil itinampok nito na, talagang, si Simons ay sumusunod sa mga yapak ng tabi-toed ni Margiela sa lahat ng panahon-nauna niyang sinabi na ito ay isang palabas sa Margiela na nag-trigger ng kanyang interes sa pagpasok sa industriya. Isa itong palabas na idineklara mismo ni Simons na hindi mukhang fashion show. "Ngunit ito ay higit pa sa kung ano ang naramdaman ko-isang bagay na napakakahulugan, mula sa puso na nagpapakita, ang koleksyon na iyon."
Kung paanong ang mga palabas ni Simons ay hindi rin kahawig ng mga palabas sa fashion, nagdudulot din sila ng parehong kumplikadong emosyonal na tugon: Palagi silang kapansin-pansin, palaging mula sa puso. Ang mga damit dito ay maputik, sira-sira, napunit at pinagtagpi-tagpi, parang naglalakad na representasyon ng mga alaala. Mayroong mga uniporme ng Boy Scout, na nagiging mga sweater sa high school, random na nilagyan ng mga walang kahulugan na mga titik—isang depersonalized na kasaysayan, na hindi namin alam ng mga nagmamasid. Salit-salit na mga dwarfing model o pinaikling mataas, pantalon na payat at maikli sa bukung-bukong, ang mga ito ay tila mga damit na nakalaan upang maging lumaki, o lumaki na, mga damit na kumakatawan sa ipinahiwatig na paglipas ng panahon. Hindi komportable na damit. Kasama sa pinakamahalagang listahan sa polyeto ang apat na koleksyon ng Simons, mula noong unang bahagi ng 2000s, na ang mga tagpi-tagpi at punit na mga patong ay umalingawngaw sa mga punit-punit, may butas na gamu-gamo, puno ng memorya na mga kasuotang ito.
Tinawag ni Simons ang koleksyon na Nightmares and Dreams. "Palagi kong gusto ang paglikha ng magagandang bagay," sabi niya, "ngunit kawili-wili kapag may kakaiba, may madilim. May mangyaring hindi mabuti." Siya para sa isa ay hindi gumagawa ng isang malawak at malawak na pahayag sa lipunan. Bagkus, si Simons ay nababalot sa kanyang sarili, sa kanyang sariling mundo, sa kanyang mga panaginip at bangungot, ang pusod-pagmamasid ng binatilyo na nasa puso nating lahat. Madaling makita iyon bilang isang direktang tugon sa pagkibit-balikat sa pagkakakilanlan ni Christian Dior, na ibalik si Simons bilang kanyang sariling tao. Ngunit ito ay isang bagay na paulit-ulit niyang ginawa, na may maraming koleksyon, na may kasing daming tagumpay. Na si Raf Simons ay maaaring patuloy na i-proyekto ang kanyang personal na mundo sa labas, at hatakin ang napakaraming bagay, iranggo siya nang mataas sa mga auteur tulad ni Lynch, kasama ang mga artista tulad ni Sherman. Ang mga manghahabi ng pangarap.