Sa koleksyon ng Giorgio Armani Menswear Spring 2022 sa Milan, ang suit ay inayos ayon sa mga hugis nito, na nagmumungkahi ng ideya ng pinag-ugnay na itaas at ibaba: isang kamiseta sa gabi na may stand-up na kwelyo o isang denim-like cut na sinamahan ng mga pantalon na may darts na gawa sa ang parehong pinstripe na lana, o isang gilet-jacket na may Bermuda shorts.
Ang koleksyon ay puno ng isang partikular na pakiramdam ng kagaanan: walang timbang na mga materyales, mga hugis na tuluy-tuloy na humahaplos sa katawan, isang kalmado at walang pakialam na saloobin. Isang sporty na paraan ng pananamit—dynamic, komportable at matapang—binubuo ng likas at mahahalagang pagpipilian at mga kulay na sumasaklaw mula sa asul hanggang sa mabuhangin na kulay at puti ng chalk, na may mga pop ng pula at berde na nagpapaalala sa mundo ng kalikasan - palaging magkakasuwato, ng kurso.
Para kay Giorgio Armani, ang malaking pag-reset ay gumawa ng malaking epekto. “Sa personal, natutunan kong mas mag-enjoy sa mga bagay-bagay at magtrabaho araw-araw, hindi masyadong nagpaplano nang maaga o masyadong nag-iistress. And I have to admit, it’s been very healthy for me,” isinulat niya sa isang email bago ang kanyang unang palabas kasama ang isang madla mula noong Pebrero 2020.
Iyon ay makabuluhang mga salita para sa isang self-declared control freak, at ang salpok na nakita natin mula kay Armani noong nakaraang taon ay naging isang magandang kulay sa kanya. Ang koleksyon na ito ay walang pagbubukod.
Sa halip na bumalik sa kung saan siya tumigil—ang monolitikong HQ Teatro na may upuan na 800—nag-imbita siya ng 80 tao lang kung saan nagsimula ang lahat: ang kanyang sariling tahanan (at dating punong-tanggapan) sa Via Borgonuovo 21, kung saan kinuha ang ilan sa kanyang pinaka-maalamat na palabas. lugar. Alam mong mahalaga ito sa kanya dahil tiniis niya ang mga set builder at sound rehearsals na nanghihimasok sa kanyang domestic idyll sa loob ng dalawang linggo bago iyon. Noong araw, magho-host si Armani ng mga palabas sa underground runway room ng palazzo, isang maagang blueprint para sa Teatro na may 300 upuan at isang katabing one-lane swimming pool para sa morning lap.
Sa Japanese garden ng courtyard, ilang hakbang ang layo mula sa mural ni Silvio Pasotti ng isang walang t-shirt na Armani na na-immortal kasama ng kanyang mga kasabayan sa ika-20 siglo (Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Liza Minelli), ipinakita niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang distilled mindset para sa Armani wardrobe: banayad, malambot, sopistikado, at medyo sexy.
Itinanghal ang koleksyon sa isang modelong cast na mas nakadirekta kaysa karaniwan, inalis niya ang kanyang pormal na silweta at niluwagan ang matatalim na linya na may pakiramdam kung ano ang hitsura ng 'sportswear' bago ang kalagitnaan ng siglo. Siguro ganoon ang hitsura ng pormal na damit sa ika-21?
Ang sensibilidad ay kaswal nang hindi tumatawid sa teritoryo ng tamad. "Ang pangkalahatang saloobin ay napakagaan, dahil sa palagay ko lahat tayo ay natutong maging impormal at mas maluwag sa paraan ng ating pananamit,"
Paliwanag ni Armani.
Nanindigan siya laban sa nakasanayang suit, na nag-aalok sa mga bagong henerasyon—pati na rin sa luma—isang na-update na dress code na dapat sundin: "Reimagined, kaya hindi na ito binubuo ng isang blazer at isang pares ng pantalon." Ngayon, naniniwala si Armani na ang isang 'suit' ay maaari ding maging kamiseta at pantalon sa magkatugmang tela, o isang generational na blouson-and-trouser combo.
O: mga linen na jacket tulad ng Armani-grey na ginawa niya kamakailan para sa Italian soccer team, na inspirasyon ng wardrobe ng maalamat na tagapagsanay na si Erzo Bearzot. Sinabi ng masasamang wika sa Italian press na ginawa ng jacket ang mga manlalaro na parang chef, na nagpapakita lamang na kahit si Armani—isang haligi ng sartorial accuracy—ay higit sa tradisyonal na mga dress code. "Hindi ko gusto kapag ang mga tao ay isinusuot ng damit sa halip na suotin ito. Mas naging importante pa ito sa kasalukuyang sitwasyon,” he argued.
"Sa isang paraan, napatunayan ng pandemya na ang aking intuwisyon ng isang walang tiyak na oras at walang hirap na istilo ay palaging mahalaga. At ito mismo ang nais kong ipahiwatig sa koleksyong ito: isang ideya ng kaginhawaan na higit na katugma sa mga panahon na ating ginagalawan." Bagama't ang mga rebolusyon sa wardrobe ay marahil ay mas kamag-anak sa runway ni Armani—ang mga mini-skorts ng kalalakihan na iminungkahi sa ibang lugar ngayong linggo ay pinalitan ng medyo mas maluwang na shorts dito—ang epekto ng pandemya sa taga-disenyo ay kapansin-pansin.
Kahit na patuloy niyang i-debunk ang mga mungkahi na maaaring ibenta niya ang kanyang kumpanya, tulad ng tsismis noong nakaraang linggo na si Armani ay pinagsama sa Ferrari. “To continue with the driving metaphor, ako pa rin ang nasa driving seat. Binuo ko ang lahat ng ito sa mahigit 40 taon ng aking karera, at nakagawa ako ng tiyak at detalyadong mga plano para sa hinaharap. Kaya, hindi na kailangang ma-stress ang mga tao, "ang isinulat ng taga-disenyo. Sa isa pang pag-alis mula sa pamamaraan, hinawakan niya ang kanyang pana kasama ang kanyang unang katulong, si Leo Dell'Orco. Si Armani pala, hindi nagmamaneho ng Ferrari. Sapagkat habang siya ay nasa metapora na upuan sa pagmamaneho, idinagdag niya, "Dapat kong aminin ang aking maliit na indulhensiya: Mayroon akong tsuper, at mas gusto kong magmaneho kaysa magmaneho ng kotse."
Direktor: @amaranta957
#Giorgio Armani