Umupo sa iyong front-row seat para tuklasin ang Cactus Jack Dior, ang koleksyon ng Dior men Summer 2022 na kumakatawan sa pag-uusap nina Kim Jones, musical artist na si Travis Scott at Christian Dior, na inilabas nang live mula sa Paris.
Sa Dior, nakipagtulungan si Kim Jones sa ilan sa pinakamahuhusay na visual artist, mula kay Peter Doig hanggang Raymond Pettibon at Daniel Arsham. Ngunit kahit papaano ang pinagsamang pagsisikap ng season na ito kasama ang isang 29-taong-gulang na rapper mula sa Houston ay naging pinakamahalaga. Si Travis Scott ay isa sa mga pinakakahanga-hangang musikero sa mundo ngayon, isang Gen Z idol na naglalaman ng esoteric fashion attitude ng social-media culture at may anak kay Kylie Jenner. Siya ang uri ng celebrity na nakaupo sa front row sa mga palabas ni Jones. Ngunit ngayon ang komunidad ng hip-hop ay hindi na dinidiktahan ng fashion. Inilipat nila ang paradigm na iyon, inangkin ang kanilang nararapat na impluwensya sa industriya, at nasa likod ng manibela.
Ang pakikipagtulungan ni Scott kay Dior ay isang pagpapakita ng ebolusyong iyon: isang pagpupulong sa pagitan ng isang tagalikha at ng kanyang muse, na hindi pa nakapagpasya kung sino ang itinalaga sa kung anong papel. "Mula sa entablado hanggang sa musika, ito ay hindi lamang tungkol sa mga damit ngunit tungkol sa karanasan," sabi ni Scott sa panahon ng mga fitting sa mga atelier ng Jones sa Paris. "Ito ay kung paano mo ito nakikita at naririnig, kung paano mo nakikita ang musika." Pinag-uusapan niya ang tungkol sa produksyon ng live na palabas—na pinagdugtong-dugtong ang mga alaala ng mga hardin ng pagkabata ni Christian Dior na may mabibigat na cactus na Texan landscape na lumaki si Scott—ngunit maaari rin siyang nagpinta ng larawan ng kanyang sariling pag-unawa sa fashion. Binigyan ng instinct para sa pag-istilo, si Scott ay may isang person al wardrobe na kapansin-pansing gaya ng kanyang tunog. "Ito ay tungkol sa panlasa, hindi ba?" Sinabi ni Jones kay Scott. "May mga taong mayroon nito, ang iba ay wala. Swerte mo!"
Bibigyan ka ng internet ng walang katapusang get-the-look na mga gabay tungkol kay Scott at sa kanyang mga napiling designer, mula kay Jones hanggang Virgil Abloh, Phoebe Philo, at ang mga kultong Japanese brand na nagsalungguhit sa nasabing esoteric fashion culture. Sa pagpapatuloy, ang mga tip sa istilo ay maaaring ipagpaliban ang koleksyon ng Dior ngayong season, na isang halo ng mga impluwensyang iyon. Ipinaliwanag ni Jones na ito ay inspirasyon ng sariling hitsura ng artist pati na rin ang kanyang iba't ibang mga malikhaing output. "Nagkaroon kami ng ilang mahirap na sesyon ng disenyo sa loob ng ilang buwan," sabi ni Scott. "Gumuhit ako ng mga graphics at ipapadala sa kanya. Naupo kami kasama ang mga baliw na ref, naghiwa-hiwalay kung saan namin naramdaman na gusto naming dalhin ito." Ang palette ay nagpinta ng larawan ng Houston, ang pink na kalangitan nito, berdeng cacti, at ang mga kayumanggi ng lupa na naging mga kulay ng trademark sa wardrobe ni Scott.
Ang silweta ay nakaugat sa pagkahilig ng rapper para sa isang medyo oversized na pang-itaas na ipinares sa isang flared na pantalon, payat ngunit hindi masikip. Ang mga pag-uulit sa ilalim ng tracksuit ay partikular na malakas, na iniakma sa katumpakan at nilagyan ng mala-cowboy na metal na mga butones sa gilid. Sa isang pagtango sa parehong kultural na pamana, binigyang-kahulugan ni Scott ang saddle bag ni John Galliano para sa Dior bilang isang double bag na mas rodeo kaysa dati. Isa pa sa mga pirma ng artist: mga pattern na pumukaw sa mga rattlesnake at disyerto na bulaklak ng kapatagan ng Texan. Siya ay nag-cacti-fied sa maison's toile de Jouy, habang ang mga makamulto na motif na lumabas sa mga tuktok ay kanya. "Ang mga ito ay mga haka-haka na bagay na uri ng pop up sa aking ulo, at iginuhit ko ang mga ito sa pamamagitan ng kamay," sabi ni Scott, na itinuro ang parehong mga motif na hinabi sa mga niniting. "Ang mga ito ay niniting sa pamamagitan ng kamay, na napakabaliw. Nakakabaliw.”
Sa pakikipag-usap tungkol sa mga paglalakbay nila ni Jones sa Dior archive, malinaw na nasa langit si Scott. "Pumasok ako at makuha ko ang mga iyon sa aking mga kamay...," huminto siya, may ngiti sa kanyang mukha. Nang maglaon, sinabi niya ang tungkol sa aspeto ng wish-to-reality ng isang atelier tulad ng Dior, na maaaring literal na gumawa ng anumang bagay na mangyari. "Ang paggawa ng ilan sa iyong imahinasyon ay nabuhay, ito ay uri ng kabaliwan." Kitang-kita sa koleksyon ang kanyang sigasig, at iyon ang dahilan kung bakit parang isang tuso itong tugma para kay Jones. Sa halip na ilapat ang gawa ng isang artist sa kanyang sariling mga kasuotan tulad ng ginawa niya sa nakaraan, ito ang taga-disenyo na nag-aanyaya sa kanyang marahil pinaka-maimpluwensyang kliyente ng Dior na makilahok sa aktibong bahagi sa paglikha, mula sa silhouette hanggang sa motif at dekorasyon sa ibabaw. Ito ay organic.
Sa loob ng kontekstong iyon, ang koleksyon ay nagtampok ng isa pang pakikipagtulungan sa anyo ng isang serye ng mga kamiseta na ipininta ng kamay ng artist na si George Condo, na isusubasta upang makalikom ng pera para sa mga iskolarsip para sa susunod na henerasyon ng mga designer. "Sinabi sa akin ni Travis na nagsisimula siya ng isang pundasyon para sa mga bata na pumunta sa Parsons. Kung gagawin natin ito kay Dior, may ganoong boses sa paligid nito. Kung magkolehiyo ako ngayon, hindi ko ito kakayanin. Napakamahal nito, at sa Amerika ito ay mas mahal.
Lumabas ka na may isang daang-grand na utang bago ka pa matapos," sabi ni Jones. "Nararamdaman ko lang na kailangan nating gamitin ang ating pera upang matulungan ang mga batang ito," pagsang-ayon ni Scott. Tinanong kung anong pakiramdam ang gusto niya para sa palabas na Dior—ang unang palabas ng lalaki sa bahay na may live na madla mula noong pandemya—si Scott ay sumandal, huminto, at sinabing, "Nakapunta ka na ba sa utopia?"