Bu resmi. Modanın Bahar takıntısı seyahattir - eşanlamlılar gerçekten de tasarımcıların göçebe, gezgin, gezici gözlerini tanımlamak için hızla tükeniyor. Tam orada, eylem dışı üç tane var. Bu sürekli hareket fikri, Kim Jones için sadece bir ilham kaynağı değil, bir yaşam biçimidir. Yolculuk tutkusuna kapılmış bir adam, son on yılda tek başına Japonya'ya 70 defadan fazla seyahat etmiş bir adam ve bunun yanında birçok yer.
Jones'a ayak uydurmak zor bir iştir. Uygun bir şekilde, kurucu varoluş nedeni yolcu kavramı olan Louis Vuitton için erkek giyim tasarlamakla görevlendirildi. Konu ilham olduğunda, Jones'un sıradaki yeri nadiren olur. Sahneler dikişleri yapar.
O halde nasıl oluyor da Jones gelecek sezon için kaçmaya değil de geri dönmeye karar verdi? Spring Louis Vuitton şovu seyahatle ilgili değildi, daha çok bir eve dönüşle ilgiliydi. Tipik Jonescu tarzda, bu tek bir yerle değil, bir üçlüyle ilgilidir: büyüdüğü yer Afrika; eğitim gördüğü Londra; ve şimdi yaşadığı ve çalıştığı Paris.
Son ikisi en belirgin olanıydı: Afrika, lüks egzotik timsah ve devekuşu derilerinin kaynağı, Masai'den ilham alan çekler ve devetüyü, boz kahverengi ve ekru (biz buna deri renginin hakim olduğu savana-beyazlatılmış, kum-kör paleti) bej); Londra punk'a teslim olurken. Jones, "Her zaman bir yerlerde küçük bir Londra gizli bir şeyler vardır" dedi. Aslında oldukça fazla vardı. Jones, hevesli bir punk hatırası koleksiyoncusudur - Vivienne Westwood ve Malcolm McLaren'in Sex and Seditionaries döneminden kalma sürüsü, pek çok müze de dahil olmak üzere benzersizdir - ve onu koleksiyonun esaret-bağlı için referans materyali olarak iyi bir şekilde kullandı. pantolonlar, D-halkaları ve köpek tasmaları Fransız modasında üstün bir şekilde tamamlanmıştır. Bu köpek tasması, tesadüfen, "Baxter" olarak adlandırılan, daha yaygın olarak pooches için kullanılan bir arşiv Vuitton tarzıydı.
Bu koleksiyonu gerçekten zing yapan tuhaf, anakronik geçişlerdi. O sıska, sarılı trews'lerde ekoseye yaklaşan Afrika çeklerine ne dersiniz? Ya da Jones için, punk'ın faydalı ayrıntılarının Vuitton'un tarihinin işlevsel yönüne, geleneksel sandıkların klipslerine ve bağlantılarına bağlı olduğunu. Devekuşu postunun karakteristik sivilce patlamasında pembemsi bir bombacı eski bir atasözü andırıyordu: Punk sıkma noktaları gibidir. Tabii bu Vuitton'lar sıkıştırılsaydı, Champneys'deki bir kaplıcada olurdu. Sonra, sandıkların “Plastik Tuhaflar” olarak adlandırıldığı gerçeği ve dürüst olmak gerekirse, Vuitton'un kaplanmış kanvasının yüceltilmiş (ve çok pahalı) bir plastik türü olduğu fikri var. Jones, bu gösteride de gerçek şeylere sahipti, LV monogramıyla kazınmış ve tasarımcının arkadaşları ve eski işbirlikçileri Jake ve Dinos Chapman tarafından karalanmış mutasyona uğramış hayvanlardan oluşan bir hayvan koleksiyonuyla basılmış sapık kauçuk siperler.
Eve gelmek ne anlama geliyor? Bir aşinalık. Buna en iyi hit koleksiyonu demek istemeseniz de, Jones'un şirketteki görev süresi boyunca keşfettiği fikirlere atıfta bulundu. Bu Chapman baskıları bir taneydi; Afrika, sezonun ilk beş yılında piyasaya sürülen, bugün elden geçirilen ancak yine de tanınabilir olan bir başkasını kontrol ediyor. Chapman'ın zombi hayvanat bahçesi özgürce dolaştığında, 1896'da yaratılan tasarımın orijinal planından esinlenen bir Vuitton monogramının karşısındaydı - monogramın kökü, tıpkı Jones'un kendi köklerini keşfetmesi gibi.
Aslında bu, Jones'un bizi bu sezona götürmeye karar verdiği yolculuktu - kendisinin ve Louis Vuitton'un geçmişinde. Çanta şekilleri bilinçli olarak arşivlerden kaldırıldı - Steamer bir sırt çantası oldu; Randonnee adındaki 70'lerin spor kıyafetlerine yeni bir kayış eklendi; Valise sandıkları, springbok veya elektrik mavisi bir zebra ile donatıldı. Eve dönüş öğesi, belki de şirketin en son gezisinden daha sıcak hissettiren bir gösteriyle sonuçlandı; Jones'un eldeki konularla bağlantısı göz önüne alındığında, bu kaçınılmazdır. Bu, yüzün çekiciliğinin parlak kaplamasına ek bir etki verdi. Ona bir derinlik kazandırdı; bu, özellikle daha önce çok iyi işlenmiş konularla uğraşırken zor olan bir şeydi.
Jones'un bugün referans vermesi, punk'ı yeniden bağlamsallaştıracak kadar yükseltmedi. 21. yüzyıldan kalma bir lüks eşya evinde isyanın ne anlama gelebileceğini gösterdi. Kaşlar kalkacak - ama isyan, Vuitton erkek giyimi olarak önerilen genelevde sürünen, emniyet pimli punk kıyafetlerinin görüntüsü değil, bir tasarımcı onları sunma özgürlüğünü verdi. Giderek daha doygun hale gelen lüks mallar ortamında, bu gösterinin öne çıkmasının nedeni budur.