Tek başlarına, oluşturan giysilerde istisnai olarak eksantrik bir şey yoktu. Maison Kitsuné en son erkek koleksiyonu. Hatta mikro balıksırtı mac, pin-dot takım ve mükemmel oturan beyaz kot pantolon gibi parçaların her zamankinden daha ince işlenmiş ve çekici bir şekilde cilalanmış bir sunumu kanıtladığı bile iddia edilebilir. Ancak sürrealist, nesnelerle dolu bir çöle karşı - Pierpaolo Ferrari'nin hayalini kurduğu bir sahne - karşısında, koleksiyon farklı bir sicile kaydı ve bükülmeler devraldı. Şimdi öne çıkanlar arasında peygamber çiçeği mavisi köstebek derisinden bir iş kıyafeti ceket-pantolon kombinasyonu, çizgili ve pikselli bir bandana deseni, op art-ish jakarlı örgüler ve "Beni mutlu etmek için Kitsuné'ye ihtiyacım var" yazan yarı alaycı tişört vardı. İhtiyaç görecelidir.
Yine de, bir giyim markası olarak Maison Kitsuné hakkında bu kadar iyi çalışan şey (çünkü aynı zamanda bir plak şirketi ve giderek daha küçük bir dükkan-cum-café imparatorluğu), erkeklerin teknelerinde hangi parçaların yüzdüğünü kolayca belirleyebilmeleri. Ve marka büyüdükçe kült statüsünü koruyor, çünkü muhtemelen çocuklar giriş seviyesi şeyleri satın alırken, bankacılar hafta sonu gardıroplarını üniversite yakasıyla çerçevelenmiş keten ceket veya Japon çivit boyalı oyuncak kazak ve şortla dolduruyor.
Bu öğeleri ve daha fazlasını belirtmeden önce Gildas Loaëc, bu sezonun temasının Paris Çölü olduğunu, şehrin yaz mevsiminde nasıl temizlendiğini ve boyalı mavi tekstilleriyle tanınan Sahra Tuareg halkına ikili bir gönderme olduğunu açıkladı. Loaëc, kendisinin ve ortağı Masaya Kuroki'nin yumuşak kumaşlara (havlu yakalı kazaklar) ve hafif bir dokunuşa (poplin safari ceketi) ne kadar öncelik verdiğine tekrar tekrar döndü. Fazladan aşınmış bir sweatshirt, tüm kapaklarda Doux (Fransızca yumuşak) kelimesini övünüyordu. Yine de tüm hareketli konuşma için, koleksiyon kendisi için yeterince iyi konuştu.
48.8566142.3522219