NICK REMSEN tarafından
Bu gece, Rag & Bone'un evriminde büyük bir adım oldu. Tasarımcı ve şimdi tek CEO olan Marcus Wainwright'ın tek başına selam verdiği ilk defileydi. Wainwright'ın 14 yıl önce şirketi birlikte kurduğu David Neville, bu yılın başlarında şirketteki görevinden istifa etti. Akşam ayrıca, Rag & Bone'un Ekim ayının ortasında sekiz kokudan oluşan ilk koku çıkışını da içeriyordu.
Geçen sezona benzer şekilde Rag & Bone's Spring erkek ve kadın koleksiyonları birlikte sergilendi. Bu sefer, dallanmış ve pikselli projeksiyonlar ve bir Thom Yorke parçasının demirlediği bir skor içeren, düşündürücü bir teknik prodüksiyonda öne çıktılar. İlk başta, set, en azından erkekler tarafında, kıyafetlerle biraz uyumsuz geldi - ağır bir siyah palet dışında, diziliş nispeten basitti, ancak belki de fiili Rag & Bone vuruşundan marjinal olarak daha akıcı ve kaykay merkezliydi. Ancak Wainwright, gözlemciyi düşündürecek bir şey söyledi: "Bu, herkesin belki de biraz bıktığı hafif klişe Amerikan kıyafetlerini bükmeye çalışmakla ilgili. . . tiki, kürek çekme stili. . . Bu fikri nasıl çarpıtabileceğimizi görmek istedim.”
Ortaya çıkan şey, havlu kumaştan eşofmanlar ve Rag & Bone'un gizlice kullandığı ince elmas logolu lo-fi siyah beyzbol şapkaları gibi şık kentsel temellerle dolu bir iş kıyafeti-sokak giyimi meleziydi. Wainwright, her şeyin markanın ilkeleriyle -terzilik, faydacı giyim, teknik giysiler, askeri giysiler- konuştuğunu ve bunu zaman zaman çok iyi yaptığını söyledi, ancak diğer anlarda insanın merak etmesi kaldı: Nedir bu? tam olarak, bu bir çift huysuz chino ya da bisiklet yaka bir sweatshirt için birkaç yüz dolarımı garanti eder mi? Kalabalık bir çağdaş pazarda bunu seçmenin ekstra teşviki nedir? Erkek koleksiyonunun bir kısmı, arkasında durmak için daha fazla kavrama, daha ikna edici bir nedene ihtiyaç duyuyordu.