LONDRA, 10 OCAK 2016
LUKE LEITCH tarafından
Bu koleksiyon, pek çok erkeğin -buna dahil- mağazada görmekten mutluluk duyacağı güzel giysilerle doluydu. Bir Germain yağmur damlası kamuflajının yuvarlak uçlu çizgileriyle sessizce akan kot, koyu renkli, şık ve muhteşem bir şekilde yapılmıştı. Zarflayıcı, kahverengi veya gri geniş iplik büyük beden örgülerin geniş seçimi ve daha uygun leopar veya yağmur-kamo kakma ince kalibreli kuzenleri de öyleydi. Açılan bir parka ve Christopher Raeburn'ün Moğol kaynak malzemesinden esinlenen ilginç bir çapraz vücut bombacısı üzerinde, dün Maharishi ve Astrid Andersen'de gördüğümüz tonun hemen hemen aynısı olan, çok hafif tonlu bir kırmızının bazı ince parlamaları vardı. Ordunun geri dönüştürülmüş kar pançolarından yapılan son iki görünüm, tatmin edici bir şekilde Muppet-esque gösterileriydi, ancak bu gösterinin parkaları ve bombardıman uçaklarının çoğu ve olağan portmanto şüphelilerinin geri kalanı, kısıtlamaları için dikkate değerdi. O kırmızı ve yağmur damlaları birbirinden ayrı, Raeburn'ün genellikle sunduğu tuhaflıktan çok az şey vardı. Bir gösteri deneyimi olarak şok ve huşu yoktu.
34 yaşındaki Backstage Raeburn, bu koleksiyonun üretimi ve dengesiyle haklı olarak gurur duyuyordu. Yakında yeni bir stüdyoya taşınıyor ve Dover Street, Selfridges ve Harrods gibi perakende ortaklıkları geliştirdi. Dedi ki: "Dürüst olmak gerekirse benim için diğer bir şey, markayla büyümenin heyecan verici olmasıdır. Belki de beş yıl önce tasarladığım ve şu an için çok yaşlı olduğum şeyler var.”
Burada Londra'da pastamızı yiyip yemek istiyoruz; Daha sonra söylemek için deneysel bir şeyle saçaklara başlayan bir moda tasarımcısı, bunun yerine daha modülasyonlu, geleneksel olarak perdeli, ticari olarak tasarlanmış giysiler ürettiğinde üzülüyoruz. Ve sonra İngiliz tasarımcılar ticari başarı bulamayıp kapanmaya zorlandıklarında nedenini merak ediyoruz. Bugün Raeburn daha akıllıca olan yolu seçti—çünkü zorlama söz konusu olduğunda, çoğunluğun adetleriyle karşılaştırıldığında azınlığın onayı nedir?