Bu, Emporio Armani için Şubat 2020'den bu yana ilk fiziksel defileydi ve koleksiyon, markanın 40. yıldönümünü kutladı.
Sosyal mesafeli koltuklar nedeniyle yarısı boş olan Armani teatro ile bu gösteri, olağan aşırı kalabalık, gösteri öncesi dedikoduları ve ilk modellerin ortaya çıkmasından önceki 30 dakikalık kesin gecikme ile karşılaştırıldığında, serin bir içeriden bilgi etkinliği - hatta bir prova - gibi geldi. Bu, COVID-19'un dünyaya çarptığı Şubat 2020'den bu yana Emporio Armani için ilk fiziksel podyum şovuydu. İkinci neden, bu yay için yanında yeğeni Silvana'nın olmasıydı: 86 yaşındaki Bay Armani, geleceğe hazırlandığını zaten söyledi ve bu, bunun taze kanıtıydı.
Bu gösteri, Armani'nin Milano'da Emporio Armani veya Armani Emporium (latin İngilizcesi) adını verdiği koleksiyonu satan yeni bir mağaza açmasının 40. yıl dönümüydü. Buradaki fikir, onun yükselen Amerikan Gigolo ve Grace Jones'la beslenen cazibesini Elio Fiorucci'nin perakende dehasını yansıtan, ancak Armani kodlarının daha erişilebilir, uygun fiyatlı ve tartışmalı bir şekilde esnek bir ifadesi etrafında toplayan bir konsepte dönüştürmekti.
(Oldukça iyi) İtalyan milli futbol takımıyla poz veren Roberto Mancini'den, Corso Garibaldi'ye ve dünyanın dört bir yanındaki reklam panolarına hakim olan 80 sezonluk kampanyalara kadar, gösteriden önceki filme alınmış montaj (ama garip bir şekilde titanik aydınlatmalı tabelaları içermiyordu) Linate havaalanına gelen her gelişi selamlayan) aralıklı izleyicilere (sağlık nedenleriyle) Emporio'nun her daim yeşil çekiciliğini hatırlattı.
Ardından gelen koleksiyon nedenini gösterdi. Hem kadın hem de erkek giyimini kapsayarak, androjen (ama cinsiyetsiz olmayan) terziliğin ana Ermeni bölgesini kat etti, eksantrik stilini liberal bir şekilde dağıttı (her zaman bir şapka ve Memphis'i anımsatan tıknaz mücevherler), bazı spesifik olmayan ama silüet ve suluboya esque desenlerde kesinlikle İtalyan olmayan referanslar ve ustaca tasarlanmış üç kenarlı parti elbisesinin versiyonlarına periyodik olarak geri döndü.
Her zaman olduğu gibi, Vogue Runway'de fotoğraflardan daha fazla görünüm vardı çünkü Armani modellerini kümeler halinde gönderdi, daha büyük gruplamalar, çizdiği daha geniş anlatının belirli moda bölümünü vurgulamaya hizmet etti. En sevdiğim geçiş, terliklerin üzerine giyilen avuç içi baskılı kravatlarla (Miami Vice referansı mı?)
Bu, birdenbire, EA logosunun yatay olarak çizilen 7'sini içeren, neredeyse tamamen teknik, tamamen beyaz ama borulu spor kıyafetlerine yöneldi: bisiklet şortları ve spor ayakkabıları birbirinden ayrı, tam olarak hangi spor için yapıldığını söylemek zordu, ama havalı görünüyordu. Sonra başka bir anahtar: kimono yaka vurgulu ezilmiş ipek keten terzilik. Sonra bir tane daha ve bir tane daha…
Yine de hepsi tamamen Armani'ye benziyordu. Bu, sabit tasarım değerlerinin parametreleri içinde sürekli yeniden keşfetmenin, bir etiketin sonsuza kadar genç kalabileceği bir formül yarattığını gösteren bir gösteriydi. Auguri, Emporio.
Kredi: @stefanoguindani@sgpitalia