Koleksiyonda belli belirsiz 1970'ler, bohem bir ruh vardı.
Salvatore Ferragamo'nun ilkbahar koleksiyonuyla ilgili en iyi şey, Milano'daki binaların ayırt edici hardal tonlarından, Floransa'daki tarihi mekanlarda dolaşırken karşılaşabileceğiniz yıpranmış mavilere ve uçuk pembelere kadar molto İtalyan paletiydi. Büyük ölçüde “marka” idi.
Kuru, genellikle kağıtsı kumaşlar, Guillaume Meilland'ın bir ön izleme sırasında, çölü veya güney İtalya'nın sıcak, kuru iklimlerini çağrıştıran, yaza uygun bir koleksiyon olduğu sözünü yerine getirdi.
Koleksiyonun bu umut verici malzemeleri yüceltmemesi ne yazık ki. Giysiler genellikle podyum için çok sade ya da çok zordu, özellikle de gömme pantolonlu kısa elbiseler.
Adil olmak gerekirse, 2016 yılında Ferragamo'nun erkek hazır giyim tasarım direktörü olarak askere alınan Meilland, yaratıcı yönetmen Paul Andrew ve CEO Micaela le Divelec Lemmi'nin ayrıldığı çalkantılı bir dönemde tasarım ekibine liderlik etmek gibi zorlu bir göreve sahip. . Burberry'nin şu anki CEO'su Marco Gobbetti, gelecek yıl Ferragamo'nun yönetim başkanlığına gelecek.
Meilland'ın, yaklaşık 14.000 çift ayakkabıyı içeren Ferragamo arşivinin 2022 baharı için ruh rehberi olmasına izin vermesine şaşmamalı. 1960'lar ve 1970'lerden bir dizi moda görüntüsü ile birlikte ruh hali panosu. Hayvan baskılı bir arka plan üzerinde haşhaş tasvir eden arşivden bir fular, sonunda çamurlu görünen baskılar için ana ilham kaynağıydı.
Dışarıdan bir ilham kaynağı, Carole Bouquet ve Ángela Molina'nın oynadığı işlevsiz bir ilişkiyi konu alan 1977 filmi “Arzunun Belirsiz Nesnesi”ydi.
Meilland, doğal bir deriden Hollanda takunyalarındaki kalkık ayak parmakları gibi "oryantal" dokunuşları tanımladı ve aynı zamanda "şehvetli bir şehvet" iletmek istediğini söyledi.
Tüm bu fikirler tam olarak donmadı. Bu Milano sezonunda popüler olan bohem, belli belirsiz 70'lerin ruhuyla bir geçiş koleksiyonu diyelim.