Це офіційно. Одержимою ідеєю моди для весни є подорожі — дійсно, синоніми швидко закінчуються, щоб описати кочовий, мандрівний, бродячий погляд дизайнерів. Тут три вийшли з ладу. Ця ідея безперервного руху не просто джерело натхнення для Кіма Джонса – це спосіб життя. Це людина, охоплена жадібністю подорожей, людина, яка за останнє десятиліття сама подорожувала Японією понад 70 разів, а крім того, у багато місць.
Не відставати від Джонса – важка робота. Відповідно, йому доручено розробити чоловічий одяг для Louis Vuitton, дому, основою існування якого було поняття мандрівника. Коли справа доходить до натхнення, з Джонсом рідко буває, що, але що далі. Сцени роблять шви.
Як же сталося, що на наступний сезон Джонс вирішив не тікати, а повернутися? Його весняний показ Louis Vuitton був не про подорожі, а про повернення додому. Типово для Джонсіану це стосується не однієї країни, а тріо: Африка, де він виріс; Лондон, де здобув освіту; і Париж, де він живе і працює зараз.
Останні два були найочевиднішими: Африка, джерело розкішних екзотичних шкір крокодила та страуса, чеки, натхненні масаї, і палітра, вибілена саваною, сліпа від піску, в якій переважають багряний, темно-коричневий та екрю (ми б це назвали бежевий); тоді як Лондон здався панку. «Завжди десь приховано щось маленьке Лондонське», — сказав Джонс. Насправді їх було досить багато. Джонс є завзятим колекціонером пам'ятних речей панка — його орда Вів'єн Вествуд і Малкольма Макларена з епохи Sex and Seditionaries не має собі рівних, включаючи багато музеїв, — і він використав їх як довідковий матеріал для колекції, пов'язаної з рабством. штани, D-кільця та нашийники для собак, хоча й чудово оброблені у французькій моді. Цей собачий нашийник, до речі, був архівним стилем Vuitton, який частіше використовувався для собак, іменований «Бакстер».
Саме ці дивні, анахронічні кросовери зробили цю колекцію справді яскравою. Як щодо африканських чеків, що наближаються до тартану в тих худих зав’язаних тряпках? Або що корисні деталі панку пов’язували, для Джонса, з функціональним аспектом історії Vuitton, затискачами та застібками традиційних сундуків. Рожево-коричневий бомбер у прищавому спалаху, характерному для страусової шкури, нагадував старе прислів’я: панк схожий на здавлювання плям. Крім того, якби ці Vuitton віджимали, то це було б у спа-центрі в Чампні. Крім того, є той факт, що сундуки називали «особливими пластиками» і ідея, що, чесно кажучи, полотно Vuitton з покриттям — це прославлений (і дуже дорогий) вид пластику. У Джонса також були справжні речі в цьому шоу, первісні гумові траншеї, викарбувані монограмою LV і надруковані звіринцем мутованих тварин, нацарапаними друзями дизайнера та колишніми співробітниками Джейком і Діносом Чепменами.
Що означає повернення додому? Знайомство. Хоча ви не хотіли б назвати цю колекцію найкращих хітів, вона містить рифи та посилання на ідеї, які Джонс досліджував протягом свого перебування в домі. Ці відбитки Чепмена були одними; африканський перевіряє іншу, запущену під час його дебюту за п'ять років до сезону, перероблену сьогодні, але все ще впізнавану. Коли зомбі-зоопарк Чепмена гуляв на волі, він був навпроти монограми Vuitton, натхненної оригінальним кресленням дизайну, створеного в 1896 році, — корінь монограми, так само, як Джонс досліджував своє власне коріння.
Насправді, це була подорож, у яку Джонс вирішив провести нас цього сезону — по дорозі пам’яті, його власної та від Louis Vuitton. Форми сумок свідомо вилучили з архівів — «Пароплав» став рюкзаком; модель 70-х років під назвою Randonnee отримала новий ремінець; сундуки Valise вийшли в комплекті з спрингбоком або електрично-блакитною зеброю. Елемент повернення додому призвів до шоу, яке було, можливо, теплішим, ніж останній вихід лейбла; безперечно, більш особистий, що неминуче, враховуючи зв’язок Джонса з розглянутими предметами. Це додало йому додаткового ефекту, до глянцевого облицювання обличчя. Це надало йому глибини, що особливо складно, коли ви маєте справу з темами, які були так ретельно видобуті раніше.
Посилання Джонса сьогодні не стільки підняло, скільки змінило контекст панку. Це показало, що може означати бунт у будинку розкоші 21-го століття. Брови будуть підняті, але повстання — це не вигляд панківського одягу, який пропонується в якості чоловічого одягу Vuitton, але дизайнер надав їм свободу представити їх. У все більш насиченому ландшафті предметів розкоші, саме тому це шоу виділялося.