Демна Гвасалія зайнявся новою темою: Інтернетом, особливо Darknet, хоча справжніх новин про дизайн у колекції не було.
«Зрештою ми зрозуміли, що вундеркинди стали новими панками, винайшовши смартфон, те, що змінило весь світ», — сказав Демна Гвасалія, торкаючись нової теми на злітній смузі Vetements: Інтернету, особливо Darknet. Це включає «усі божевільні, страшні речі, які ми можемо придбати там або використати за лаштунками того, що ми знаємо як Інтернет. Як далеко це може зайти?»
Частково це пройшло через графічні роботи та слогани на толстовках та футболках, які Gvasalia використовує від початку створення лейблу. Він використав футболку — «продукт, який є частиною модного словника, подобається це чи ні», — міркував він — як резонатор для того, що він і члени його команди думають про те, як вони бачать світ. Слогани варіювалися від «Я пережив свинячий грип, тепер я веган» до «Зроблено в Європі», з одним із ключових графічних зображень штампом на тему президента. Рюкзаки були прикрашені страшними обличчями, доповненими моторошними стежками волосся, що замітали підлогу, а з випотрошених плюшевих ведмедиків робили знизування плечима.
Гвасалія сказав: «Після п’яти років роботи з Vetements, пошуку моєї Balenciaga, моїх Vetements, відокремлення цих речей і переконання, що мені подобається робити ці речі, ця колекція була суто я».
І це було. Що стосується одягу, то справжніх новин про дизайн не було. Коли чоловіки набирають чистішого, розкішного ходу, Гвасалія дотримувався свого: панк-гранжовий одяг з бунтівною підлітковою жилкою; новинки східноєвропейських селянських суконь та неохайного пошиття оверсайз; банальна чорна капронова куртка з написом Інтерпол; яскраво-рожевий ультраобтягуючий комбінезон, що нагадує про недавнє спілкування бренду з Juicy Couture, і хлопець у сукні з клаптевого шиття чорних футболок.
Верхній одяг змінився від штучного хутра з капюшоном із символами «заборонити бомбу» до стьобаних технічних парків з контрастними накладними кишенями та гігантським коміром-стійкою, який виглядав новим для бренду, навіть якщо він був трохи знайомим.
«Асоціальна група» в кінці з капюшонами, що розширюються в непрозорі вуалі, під якими моделі переміщалися злітно-посадковою смугою за допомогою своїх телефонних вогнів, була його «практичним рішенням» у новому світі «Великого брата», в якому ми живемо.
«Подорожуючи до Цюриха часто поїздом, я зрозумів, що зараз у громадських місцях важко бути приватним. Я навіть не можу проводити дослідження для своєї роботи. Тож мені прийшла в голову ця ідея, можливо, мені варто мати щось на блискавці, щоб я міг побути на самоті», – сказав дизайнер.
«Маски та капюшони допомагають нам приховати нашу особистість і говорити те, що ми думаємо, чи то команда в Instagram чи протест біля Тріумфальної арки в Парижі», – додав дизайнер, який сказав, що почав працювати над колекцією, включаючи безпеку. спортивний топ у стилі жилета, до того, як у Франції почався рух жовтих жилетів.
Тверезість також «ймовірно зробила мене менш соціальним», — сказав він.
Ідея створення паризького Музею природознавства, на якому дивляться опудала гієни, слони та бегемоти, виникла у Гвасалії одного суботнього вечора, коли він їв піцу й дивився «Ніч у музеї».
«Пошук місць для незалежних брендів – велика проблема», – сказав він. «Це також ідеальна колекція для показу в цьому місці, повному динозаврів і опудала жирафів — насправді я ненавиджу всі такі речі. Для мене головна тема, Інтернет, є наступним кроком у цій еволюції, вона належить тут, концептуально. І, чесно кажучи, це був єдиний варіант».