від НІКА РЕМСЕНА
Сьогоднішній вечір став важливим кроком в еволюції Rag & Bone. Це було перше шоу, на якому дизайнер, а тепер і єдиний генеральний директор, Маркус Уейнрайт вклонився один. Девід Невілл, з яким Уейнрайт був співзасновником лейбла близько 14 років тому, пішов у відставку на початку цього року. Вечір також включав в себе дебют аромату Rag & Bone, який вийшов у середині жовтня, з восьми ароматів.
Як і в минулому сезоні, весняні чоловічі та жіночі колекції Rag & Bone були показані в тандемі. Цього разу вони виступили у задумливому технічній постановці, яка представляла розгалужені та піксельні проекції та партитуру, прив’язану до треку Тома Йорка. Спочатку набір здавався дещо непоєднуваним з одягом, принаймні, з боку чоловіків — за винятком важкої чорної палітри, модельний ряд був відносно простим, хоча, можливо, трохи більш обтічним і орієнтованим на скейт, ніж де-факто ритм Rag & Bone. Але Уейнрайт сказав щось таке, щоб змусити спостерігача задуматися: «Йдеться про спробу перекрутити трохи шаблонний американський одяг, який, можливо, всім трохи набрид. . . преппі, стиль веслування. . . Я хотів побачити, як ми можемо перекрутити цю ідею».
Проявився гібрид робочого одягу та вуличного одягу, наповнений витонченими міськими елементами, такими як махрові спортивні костюми та чорні бейсболки lo-fi з тонкими діамантовими логотипами, які Rag & Bone стримано використовує. Уейнрайт сказав, що все це відповідало принципам бренду — пошиття одягу, утилітарний одяг, технічний одяг, військовий одяг, — що він зробив, і часом дуже добре, але в інші моменти залишалося дивуватися: що це таке? точно, це гарантує мої пару сотень доларів за пару широких брюк чинос або світшот з круглим вирізом? Який додатковий стимул вибрати це на переповненому сучасному ринку? Деякі чоловічі колекції потребували більше захоплення, більше переконливого приводу, щоб стати за це.