Віргіл Абло влаштував виставу, яка досліджувала теми расової ідентичності та культурного привласнення.
Хто може претендувати на право власності на предмет одягу? Це питання, над яким Віргіл Абло залишився замислюватися після його останньої колекції для Louis Vuitton, після звинувачень бельгійського дизайнера Вальтера Ван Бейрендонка в тому, що він зірвав деякі зі своїх дизайнів — твердження, які Абло рішуче заперечував.
Це змусило Абло задуматися про культурну апропріацію та його сприйняття дизайну як чорношкірого підлітка в США: «Я виріс, відчуваючи, що дизайн не для мене, тому що я не бачив нікого, як я, у дизайні», — сказав він.
Натомість народна мова Абло була «нормкором: речі, які легко доступні, нерозроблені. Одяг, який був у моєму дисконтному магазині, не був розроблений, а одяг на розкішній вулиці — це розроблений. Тож це моя модна освіта».
Основні предмети гардероба — діловий костюм, джинсова куртка, пальто-пилот або пара джинсів — лягли в основу його осінньої лінійки Vuitton. Але навіть архетипи можуть набувати політичного нахилу, якщо розглядати їх крізь призму раси. У світі дальтонізму як виглядає студент, чи продавець, галерист, архітектор?
Питання лягло в основу його захоплюючої презентації, яка поєднувала елементи слем-поезії, хореографії, концерту, художньої інсталяції — і навіть катання на ковзанах. Розроблена разом із виконавцем Джошем Джонсоном, концепція була натхненна «Чужий у селі», есе 1953 року письменника Джеймса Болдуіна.
Спочатку шоу було створено для живого виступу, але знято без гостей через діючі обмеження, спрямовані на стримування поширення COVID-19.
У ролі персонажа Болдуіна виступив зірка «Slam» Сол Вільямс, який показав чарівну гру. Початкова сцена показала, як він у чорній шинелі блукає засніженим гірським пейзажем, а потім переходить до модерністського мармуру в Тенісному клубі Парижа.
Чоловіки в гладких костюмах пройшли повз, а чоловік лежав без свідомості на підлозі, одягнений так само, як вони. На саундтреку британський поет Кай-Ісайя Джамал сказав: «Як чорношкірі люди, і як транслюди, і як маргіналізовані люди, світ тут для того, щоб ми забрали, тому що він так багато від нас забирає». Шоу завершилося шаленим виступом репера Моса Дефа.
Наряди нагадують розширені версії знайомих силуетів: сірий костюм був змінений мармуровим принтом trompe-l’oeil, а пальто різко подовжено до підлоги. «Я хотів робити одяг, який був би нормальним, але як би посилив його, щоб він став кустарним, або злітно-посадковим, або редакційним», — сказав Абло.
Дизайнер часто говорив про своє правило «3 відсотки»: змінити існуючий дизайн лише на 3 відсотки, щоб перетворити його на щось нове. Це підхід, який підштовхнув його до звинувачень у плагіаті, який, на його думку, має імперіалістичний відтінок, оскільки білі дизайнери зазвичай запозичують з інших культур.
Звернувшись до своїх критиків, Абло вирішив вказати на мотиви чорного дизайну, які можуть залишитися невизнаними в західній культурі. Клетчасті тканини, які використовувалися на верхньому одязі або плісованих спідницях, схожих на кілт, створили місток між шотландськими тартанами і тканиною кенте, яку його батько з Гани носив для особливих випадків.
Тканини з візерунком, що включають фірмовий мотив квіткової монограми Vuitton поряд з пірамідами та картами світу, були засновані на яскравих воскових тканинах, які любила його мати.
«Будучи одним із небагатьох дизайнерів кольорів, які присутні в паризькому графіку, я в певному сенсі є лідером руху за різноманітність», – сказав Абло. «Я, чесно кажучи, не хочу, щоб ці речі були лише на мить».
Щоб підкреслити свою точку зору, дизайнер, який зробив слова в лапках підписом свого лейбла Off-White, залучив концептуального художника Лоуренса Вайнера, щоб створити загадкові афоризми, такі як «Десь якось», які зображені на ремінцях сумок і шарфах.
21 січня в Парижі Louis Vuitton презентував колекцію Осінь-Зима 2021 від Віргіла Абло.
Фільм Віргіла Абло та «Зворушений рухом»
Його сумку з формальними та невимушеними силуетами підкреслювали конструкції trompe-l'oeil, як-от топ із тривимірних репродукцій паризьких пам'ятників, як-от собор Паризької Богоматері, і серія одягів у зеленому відтінку екрану, що читається як крикливий коментар. про наше цифрове блокування життя — і гарантовано з’явиться в Instagram.
Оскільки колекційні нотатки були настільки щільними, що вони практично вимагали освіту в галузі культурології, шоу інкапсулювало проблеми, які стоять перед дизайнерами сьогодні: як задовольнити мінливі смаки споживачів, подолати різноманітність, переробити і якимось чином все ж таки знищити шум?
«Є безпрецедентно багато часу на роздуми», — розмірковував Абло. «Створення шоу у 2021 році, безумовно, значно відрізняється від 2020 та 2019 років. Мені потрібне багато мірного мислення, щоб зробити щось із вагою та гравітацією, а також з точки зору закриття фабрик або амбіцій дотримуватися графіка та зробити щось хитро».
У цьому сенсі осінній показ 2021 року став його найамбітнішим проектом на сьогоднішній день і закріпив роль модних брендів як виробників культурного контенту. Хоча Абло було б важко визнати виняткову заслугу за ці зусилля, враховуючи кількість залучених творчих співробітників, це якраз і було.
МУЗИКА: оригінальна музика до фільму та шоу-музика
Режисер: Асма Маруф Louis Vuitton
Музичний режисер Бенджі Б
Гостьові зірки музики: Ясін бей і Сол Вільямс
Саксофон і флейта: Тапіва Свосве
Віолончель і фортепіано: Патрік Белага
Ударні: Матьє Едвард
Арфа: Ahya Simone
Додаткова музична продукція Даніеля Пінеди
Додаткова поезія Кая-Ісайя Джамала
Показати концепцію та сценічний дизайн: PLAYLAB
Креативне агентство: Be Good Studios
Зачіска: Гвідо Палау
Макіяж: Еммі Драмме
Графічний дизайн: Studio Temp
Мистецький напрямок та дослідження: Махфуз Султан і Хлоя Султан
Виробництво модних показів: La Mode en Images Fashion Services від KCD
Кастинг Семюел Елліс Шайнман, П'єрджорджіо Дель Моро;
Асистент Артур Межан. «Moved by the Motion» Керує Надя Рангель з Outofocus Management.