Демна Гвасалія показав інтригуючу колекцію, яка, за його словами, була одою трудящим, хоча деякі бачили політичну течію.
«Підніми свій келих за працьовитих людей», — співала Джоан Баез багато років тому. Демна Гвасалія мав на думці робочих людей, коли створював свою колекцію Balenciaga — і коли показував її на злітній смузі в неділю вранці. Колекція, як свідчать його примітки до програми, «переосмислює одягання на роботу: силове одягання, незалежно від того, чим ви займаєтесь як робота».
Щоб пояснити свою думку, його дуже різноманітний акторський склад включав людей з різними професіями та освітніми напрямками, навіть якщо, на відміну від «сіль землі» Джоан, у складі Гвасалії були переважно білі комірці (інженер-механік, юрист із прямих інвестицій, студент юридичного факультету), і часто творчі (архітектор, галерист, стиліст, скрипаль). І так, модель, хіба що дівчина в оксамитовій сукні, яка була підлітковою сукнею спереду і велосипедними шортами ззаду, не є для Белли Хадід просто дзвіночком. Багато хто з учасників шоу були його друзями.
Вони пройшли цікавий чотирирівневий еліптичний набор, схожий на конвенцію, який Гвасалія встановив у кіностудії La Cité du Cinéma, усе вкрите оксамитом — штори від підлоги до стелі висотою в милю, килим, сотні стільців, що піднімаються вгору. Виконаний у синьому кольорі ЄС, простір здавався імпозантним, привабливим і церемоніальним одночасно; його можна було б уявити як місце якоїсь великої конференції.
Насправді, у сферичному домі Гвасалії відбувалося багато, і дехто з аудиторії побачив політичну сатиру США: силові сукні — Іванка; верхній одяг діви — Меланія; гіпер-надуті парки — розкішний Дональд Трамп.
Гвасалія не визнав би такого підсюжету (хоча він згадав, що вивчав стиль малоймовірної ікони Ангели Меркель). Натомість у розмові після шоу він сказав, що його повідомлення стосувалося одягання уніформи. «Для мене це як уніформа моди», — запропонував він. «Я намагаюся уявити і начебто створити цю естетичну форму».
Лише було мало одноманітності у величезному діапазоні переконливих, часто сміливих ідей, які він пропонував для жінок і чоловіків, від витонченого пошиття одягу до робочого одягу до бальних суконь. Знову ж таки, якщо під «уніформою» він мав на увазі дуже специфічну ідентичність Balenciaga, яку він розвивав з моменту свого приходу, то це було масово — у високому вуличному одязі, який, за його словами, не є ні мертвим, ні тенденцією, а тепер є лише частиною моди. ; у хизуванні та маніпулюванні логотипами, особливо в об’ємі, великим, більшим, великим. Він почав з однотонних костюмів для жінок і чоловіків у пропорціях, відкритих у двох інтерпретаціях – моді чи фрумп. Не так короткі жіночі сукні та костюми-спідниці з розширеними плечами точного крою — тільки вони не повинні бути такими. Gvasalia створив лінію з корсетним покриттям, яке знімається, що дозволяє плечу опускатися в м’яку драпіровану дугу.
З цією метою, між його власною прихильністю до негабаритних форм і спадщиною Крістобаля Баленсіаги, Гвасалія хоче володіти та продовжувати просуватися, «наскільки це можливо з точки зору експериментів з обсягом», – сказав він. «Я відчуваю, що моя місія в Balenciaga полягає в тому, щоб продовжувати експериментувати з обсягом».
І не тільки вдень. Гвасалія показала кілька величезних бальних суконь, їхні спідниці непорушні на величезних кринолінах у формі дзвіночка. Вони виглядали — і ніби пливуть — як анімовані принцеси Діснея, але натомість були натхненні раннім посиланням на Крістобаля, заснованим на іспанській картині.
Balenciaga Ready To Wear Осінь/Зима 2019 Париж
Але розслабте криноліни, і спідниці впадуть у те, що він назвав «неоготичне плаття А-силуету». Я хотів зробити з цього щось нове», – сказав Гвасалія. Вважайте, що це виконано, в одній з найцікавіших, найновіших колекцій сезону.