Креативний директор П’єрпаоло Піччолі заінтригував чорно-білою студентською та високоякісною колекцією осені 2021 року.
П’єрпаоло Піччолі відкрив свої нотатки до колекції Valentino цитатою Лучіо Фонтани, італійського художника, який заснував Spatialism і славно розрізав і закололи полотна. Посилання було доречним, оскільки дизайнер представив абсолютно новий силует — суперкороткі сукні та спідниці — різко скоротивши та змінивши пропорції його фірмових довжиною до підлоги та плавного дизайну.
Чоловічі штани також були укорочені до щиколоток. Піччолі експериментував із короткими образами навесні, але він визнав, що це була ключова концепція осені.
Дизайнер зустрівся з невеликою групою журналістів — усі належним чином перевірені та соціально дистанційовані — після шоу, яке транслювалося в прямому ефірі з Piccolo Teatro di Milano у понеділок, у день, коли Мілан та регіон Ломбардія повернулися до більш суворих обмежень, увійшовши до т.зв. помаранчева зона — лише на крок нижче червоної зони — з огляду на зростання коронавірусних інфекцій. Пронизливий настрій підсилили живі виступи Козими та Міланського симфонічного оркестру Джузеппе Верді, наспівуючи «Nothing Compares 2U» Сінеад О’Коннор.
Але дизайнер хотів передати послання свободи та надії, сказавши, що відкриття театру після стількох місяців карантину було «сміливим, майже панковим знаком», можливість «поділитися емоціями шоу, коли громадські заходи є відмовлено». Він підкреслив, що Piccolo є «символом прогресивної культури і втілює в собі всі цінності, які підтримує наш бренд, це місце інклюзивності та свободи».
Пікколі сказав, що хоче бути наполегливим, пропонуючи чітке повідомлення. Так він і зробив, оскільки колекція студентів спиралася на точні елементи та переважно чорно-білу палітру, за винятком кількох золотих образів. Це була ода майстерності та ремісникам Валентино, оскільки вишивки та інтарсія були вишуканими та неймовірно детальними, майже як кутюр. Піччолі ніколи не віддаляється від того, що він називає «духом моди як культури, але для щоденного використання та без будь-якої ностальгії за минулим».
Те, що виглядало як сітчаста водолазка, насправді було виготовлено із скручених смужок тканини, накладених на тюль, утворюючи ромбовий візерунок, і одягнених шарами під сорочку, пуловер та пальто. Архівний логотип macro V або сітка макро-клеток блищали інтарсією, яка додала текстуру, а мереживний вікторіанський нагрудник прикрашав сукню в горошок. Верхній одяг був видатним, оскільки Піччолі повернувся до бушлатів і піджаків як накидок — ще одне нагадування про моду.
Для вечора довжина повернулася на плавні сукні.
Особливо видною була чорна шифонова сукня в одинарних полотнищах, скріплених стрічками. Романтичний? Можливо, але Піччолі пояснив, що романтизм у його лексиці означає не «красивість», а Sturm und Drang, це вибір бути окремою людиною, а не групою, це панк-анархія та суб’єктивна. Це більш особистий романтизм, більш інтимний, є еротика, але це не сексуальна жінка чи мачо, тут немає стереотипів, лише люди, які бачать особисто, без будь-яких кліше».
Аксесуари також не підвели. На додаток до нових туфель-лодок на шпильці з шипами, дизайнер продемонстрував чоботи з вигравіруваними гумовими пелюстками, які загартували їх міцність.
Піччолі відмовився від посилань на колекцію від кутюр Валентино Гаравані 1989 року, натхненну віденським архітектором Джозефом Гофманом, також відзначену декоративними чорно-білими мотивами.
«Я не дивлюся на минуле чи архіви, переглядати їх означало б наслідувати, і я вважаю, що після 20 років у Valentino я увібрав коди бренду та переробив їх по-іншому, вони є частиною мене. Було б важко відокремити мою ідентичність від особи Валентино», – сказав він. «Зв’язок з минулим є частиною естетичної ідентичності».
П'єрпаоло Піччолі
Дійсно, колекція виглядала свіжо і має задовольнити молоде покоління, до якого залицявся бренд. Рішення Піччолі співпрацювати з актрисою, співачкою та активісткою Зендаєю для розміщення весняної реклами відповідає його меті зробити лейбл більш синхронним із часом та більш інклюзивним, зберігаючи при цьому свої легендарні коди.
Навіть коли в нотатках шоу цитується Фонтана, Піччолі сказав, що в колекції не було конкретної теми. Насправді, дизайнер не любить розповідати історії в моді, вважаючи, що в деяких випадках це стало свого роду трюком. «Оповідь — це сама колекція, завдяки своїй роботі я можу займатися політикою, привносити цінності та емоції, мову, а перебування тут — це акт».