На злітній смузі в старому стилі з палаючими спалахами папараці дизайнер висунув більш комерційний, пристосований, з відтінком кінного спорту образ 90-х і раннього Aughts для наступного сезону.
Святкування 100-річчя Gucci закінчилося на ура.
Алессандро Мікеле представив свою нову колекцію «Aria» у четвер вранці через 20-хвилинний фільм, який привів глядачів до The Savoy в Лондоні, принаймні, за духом, де засновник бренду Гуччіо Гуччі колись працював подружжям.
На злітно-посадковому шоу в старому стилі з палаючими лампочками папараці дизайнер представив для наступного сезону більш чистий, більш пристосований, кінний відтінок 90-х і ранніх Aughts — за невеликої допомоги свого друга, Демни Гвасалії з Balenciaga.
«Aria» була створена під стрибкуватий саундтрек, який переповнював згадки про хіп-хоп бренду, зокрема «Gucci Gang» Lil Pump, «Green Gucci Suit» Ріка Росса та «Gucci Flop Flops» Бхада Бхабі. хіт — чітко зосереджений з більш простою історією, ніж роздутий, наповнений зірками міні-серіал «Ouverture» з семи частин. І замість безлічі знаменитостей, саме Gucci була зіркою, яка підходить до ювілейного року.
«Я зосередився на ДНК бренду, тому що це частина мого», — сказав Мікеле про фільм, який він зняв разом із режисером Флорією Сігізмонді. Він написав сценарій, розмірковуючи про силу Gucci в поп-культурі і порівнюючи її містику з клубом, єдиним, куди під його керівництвом запрошують усіх.
Колекція охопила покоління та впливи, торкаючись спадщини бренду за допомогою колірного блокування жокеїв, шоломів для верхової їзди «Savoy Club» та перетворення домашнього коня в казкові фетші.
Поєднання злегка буржуазної класики — куртки для верхової їзди та брючні спідниці, джодфури, чоботи та поясні сумки з бамбуковими прикрасами — було новинкою та більш комерційним для максималістичного бренду, і знову утвердило Gucci як постачальника вічних робочих конячок для гардеробу.
Хоча в будинку ніколи не виготовляли сідла, як у Hermès, «світ кінного спорту є частиною міфу про елітний світ», — пояснив Мікеле, як він дивився на створення легенди Gucci. «Історія деяких французьких брендів є захоплюючим тягарем, але у мене є лабораторія», — пояснив він.
Він перехопив історію спокуси Тома Форда з 90-х і початку Аугта, включно з пуфами, рукавами з пір’я; мереживо для нижньої білизни, джинси з низькою посадкою з логотипом, застібнувши поясом «кінь», який знову виглядав бажаним у туфлях-човниках із логотипом, а також червоний оксамитовий костюм, який був символом того, який Гвінет Пелтроу носила на церемонії вручення премії MTV Music Awards 1996 року. Миттєва колекціонна річ!
Так само будуть блискучі костюми та верхній одяг Gucci-meets-Balenciaga, які бренд визначає як «дань поваги», але, безсумнівно, вплине на нинішню лихоманку співпраці в моді. Захоплення Мікеле наполегливим пошиттям Гвасалії було повною мірою відображено на плечах розміру «лайнбек» на кількох предметах, включаючи одне пальто з блискітками електричного синього та чорного кольору GG, яке, здавалося, призначалося будь-якої миті на сцені виступу.
«Я сказав йому, що хочу грати зі стилями, що належать іншому дому», — сказав Мікеле про свій перший дзвінок з Гвасалією, яку він називав другом, пояснивши, що він використовував візерунки та стилі дизайнера. М’який силует пісочного годинника Balenciaga з’явився у блейзерах із логотипом GG, які носять із спідницями з розрізами та чоботями з другої шкіри, наприклад.
Костюм був наскрізним і виглядав добре, в кольорах цукерок, з двобортними блейзерами поверх злегка розкльошених брюк для чоловіків і жінок, або покритими повсюдно калейдоскопічними логотипами GG більш вільних форм, а також були елементи спортивного одягу у вигляді пуховиків і парки.
Незважаючи на те, що було багато додаткових речей, включаючи сумки з текстом пісень Gucci, фірмові кільця для носа, ланцюжки для тіла та навіть чудові прикраси, максималістичний стиль Мікеле в стилі сороки відійшов на задній план на користь більш незабарвленого вигляду. Це відчувало себе свіжим. Але інклюзивність — його особливий внесок у бренд і моду — була серцем проекту (перегляньте також кришталеву злітну смугу minaudières).
Мікеле керував музикою та задумував концепцію, враховуючи цей момент колективної творчості та беручи приклади з культури хакерства/бутлегерства, яку Gucci прийняла, а не уникала, завдяки співпраці з GucciGhost, Dapper Dan та іншими.
І хоча в будинку не було жодних знаменитостей, він віддав данину ролі Голлівуду у створенні міфу про Gucci за допомогою кінематографічного стилю фільму та старовинних шкільних спалахів папараці. Вони, здавалося, кивали на те, як Gucci вперше піднявся до свідомості поп-культури через зображення вуличного стилю фотографа Рона Галелли з Жаклін Кеннеді Онассіс та інших у 70-х, і продовжує захоплювати сьогодні через зображення Леді Гаги та Адама Драйвера на зйомках майбутнього « Будинок Gucci» в Римі.
З огляду на бурхливі 2020-ті роки, було багато вечірнього одягу, включно з чудовим прозорим рум’яним мереживом і сукнею з пір’ям, під яким відкриваються бюстгальтер і стринги, які здавалися даниною сукні Мерилін Монро «З днем народження, містере президент» 1962 року, співпраця між тодішнім вискочкою Бобом Макі та його босом, художником по костюмах Жаном Луї. Накидка кремового кольору з червоним пір’ям була ще одним драматичним твором.
«Мені подобаються режисери з костюмів, які створюють різні особистості», – сказав Мікеле, зазначивши, як їхня здатність розповідати історії вплинула на його творчий процес.
Наприкінці фільму моделі вирвалися в рай на відкритому повітрі, в райський сад після COVID-19, розпилюючи парфуми, наносячи помаду та обіймаючи старих друзів. Це був гострий момент для бренду, народженого в Італії, місці, яке постраждало і продовжує так сильно страждати під час пандемії. Як сказав Мікеле: «Це гімн життю».