від ЛЮКА ЛАЙТЧА
На відміну від деяких інших великих британських інституцій — добре, на відміну від самої Британії — мандат на зміни в Альфреда Данхілла призвів до абсолютно нового уряду. Рішемонт проголосував за генерального директора Ендрю Мааг і креативного директора Марка Вестона (обидва раніше працювали з Burberry), і цього вечора вони зробили першу важливу заяву про політику.
Ця весняна колекція не була ні кореневою реформою, ні реформою гілок, ні водним ходом, ця весняна колекція була натомість реалістичною перекалібруванням шаблону, закладеного попередником Вестона Джоном Реєм. Залишилася основна структура висококласних костюмів, вечірнього та верхнього одягу, включно з тонким хутром темно-синього автомобільного пальто, взятого з архіву Данхілла. Те, що було викинуто, було відчуття, що архів і, безсумнівно, багата й чудова історія Данхілла, переважно визначать його майбутнє. Тут було представлено більше привабливого сучасного верхнього одягу, ніж з часів Кіма Джонса; Особливо гарними були оливковий сатиновий піджак, чорний замшевий блузон і чорний стьобаний піджак, які будь-який молодий і наполегливий лондонський банкір (якщо хтось залишиться) захоче носити на лінії Jubilee.
І Вестон, і Мааг окремо вказали на одну деталь, коли вони накидали свій маніфест Dunhill: це був реверсивний бомбардувальник, показаний з нашивкою Fox Brothers на човні, одягненою назовні, але яку можна було перевернути на більш сучасну синтетику кольору хакі. Вестон сказав: «Пастка, в яку можна потрапити, — це коли починаєш занадто ностальгувати. Тому тут для мене мова йде не про клубний блейзер з гербом, а про щось подібне, що є більш актуальним». Нові кросівки, нові середні вузькі джинси та нова невимушена манера сидіння в невибагливому стилі додали відчуття Dunhill більш — принаймні, очевидно, — невимушеності. Міцний і стабільний матеріал.
vogue.com