МІЛАН, 18 СІЧНЯ 2016 РОКУ
ОЛЕКСАНДР Ф'ЮРІ
Ми нескінченно говоримо про філософію моди, про бажання вкласти одяг у ширшу, інтенсивнішу інтелектуальну основу. Так, так, так, це куртка. Але що це означає?
Філософія моди Gucci — як і майже все у всесвіті Gucci — зазнала змін за останні 12 місяців з моменту призначення креативного директора Алессандро Мікеле. Баста до сексуальності, до гладкого похмілля років слави Тома Форда. Одяг Gucci виглядає по-іншому, тому мислення за ним теж має бути іншим. Сьогодні Gucci щиро посилається на філософів, таких як теоретик марксистів Вальтер Бенджамін, перехресні посилання, як у добре зібраному есе. За лаштунками Алессандро Мікеле тягнув за жилет Aertex із портретом Снупі. «Знаєш, — розмірковував він, — Снупі схожий на філософа». Він посміхався.
Сьогодні філософія Gucci знаходиться десь між Уолтером Бенджаміном і Снупі, між високою і низькою культурою. Те, що ви думаєте головою, а не пахом, є достатньою зміною від колишнього Gucci, який був сексуальним і 70-х, і рідко чогось іншого. Бенджамін висунув гіпотезу про те, що історію пишуть переможці, що, на мою думку, є ключовим для розуміння того, через що Gucci переживає зараз. Якийсь час ми бачили лише переможний Gucci Форда; потім у Фріди Джанніні. Тепер, Мікеле. Історія повторюється, але й трохи переписується.
Чоловіча колекція Gucci осінь 2016 року відновила те, що Мішель покривала протягом останнього року. Це трохи розвинуло його, але йшлося про підтвердження нового творчого напрямку дому. Що, якщо чесно, не таке вже й нове. Це просто нове редагування існуючого сценарію. Це нове в тому сенсі, яким часто буває мода — відродження моменту, який контрастує з тим, що йому безпосередньо передував. Бодрійяр одного разу назвав це динамізмом злиття та переробки. Його ще не цитував Gucci.
Те, що було цитовано, це 70-ті роки. «70-ті – це найпотужніший імідж для мене, для бренду», – сказав Мікеле. «У бренду є душа, і його душа насправді є моментом 70-х». Як не дивно, він тоді назвав це «джет-сет», і це останнє, про що ви думаєте, коли бачите пошарпаний шовк і парчу Мікеле, хоча цілеспрямовано пом’яті костюми справді виглядають так, ніби хтось спав у них на червоні очі.
Це, звичайно, лише один фрагмент цих складних, складних колекцій Gucci, показаних поряд із трикотажем з люрексом, костюмами зі зміїної шкіри, підборами з перлами та сонцезахисними окулярами, інкрустованими кришталем. Перевантаження прикрас, що змушує вас писати, щоб записати все це. Ніхто не носитиме його — принаймні, не повністю. Але кожен може займатися і спілкуватися з ним. Ці колекції створені для того, щоб їх розбирали споживачі, покази моди як приваблива пропозиція предметів, а не диктаторська, ідентична естетика. В останньому, звичайно, немає нічого поганого. Але в підході Gucci також немає нічого поганого. Це просто інше. Інша філософія, новий погляд на речі.
Однак це жахливо Gucci і надзвичайно італійське. — Маленький Скіапареллі, — пробурмотів Мікеле, перебираючи вишитим кришталевим оком на одному шматку. «Я думав про Вальтера Альбіні», — сказав він про іншого. Італійські дизайнери також не спадають на думку. «Є стереотип італійської моди, таких будинків, як Gucci», — задумливо сказав Мікеле. «У нас більше, ніж люди думають. У мене багато чого в голові з архіву, але я не хочу бути в’язнем архіву. У мене завжди є «ідея» про архів. . ». Ідея пам'яті, а не актуальність історії. І сьогодні у Gucci немає стін — без статі, без сезону, змішані офіційні та повсякденні. Це про свободу. І саме тому, я думаю, так багато людей вважають це підбадьорливим і, можливо, ігнорують той факт, що як індивідуальний одяг Мікеле пропонує не винахід, а перевинахід, відродження та переробку.
«Візьми, зроби це своїм», — сказав Мікеле. Він говорив зі мною, про одяг. Він міг говорити сам із собою, про Gucci.