«Це починається з місця, де всі ми були колись, усі ми, у своїй свідомості. Не буквально, фізично, тому що ми всі робили свою суб’єктивну конструкцію цього місця і відчуття. А потім потроху це замінюється, коли ми відкриваємо, і ми стаємо вільнішими, поки не станемо вільними — і тоді це закінчується прекрасним обідом».
Тож Алессандро Сарторі описав фільм про весняну колекцію Ерменегільдо Зеньї, оповідь про метафізичну пандемію, доповнену EDM, яка взяв свої моделі від «Сяйво-ескової розгубленості» в нічному туринському лабіринті до сюрреальності «Шоу Трумена» про друзів, які гуляють по воді. возз’єднана вечеря в Мілані — перед поворотом «Буття Джона Малковича / Eternal Sunshine OTSM» зробив-це-навіть-трапилось.
Звичайно, це сталося і є, хоча Сарторі неофіційно вважає, що це буде остання 100% цифрова колекція EZ. «Однак я, безперечно, хочу зберегти деякі цифрові аспекти, які ми виявили за останній рік чи близько того, і поєднати їх із відновленими фізичними, щоб додати до обсягу розповіді».
Цей розповідь створено для передачі ключових моментів Zegna на винос, отриманих за 18 місяців перерви, що також сформульовано в цій колекції.
Ідея полягає в тому, щоб створити нову модель для чоловічого одягу верхнього рівня, яка бере все ремісниче, експертне й технічне з раннього, не залежачи від своєї естетики в теперішньому та майбутньому: адаптувати модальність моделі одягу, зберегти ремесло та знання конструкції, водночас відкидаючи упереджені правила форми одягу, щоб відійти від подібних смаків кінця 19 століття, щоб відобразити смаки 21 століття.
Назвіть це пошиттям після одягу.
Як сказав Сарторі: «Ремесло повністю перейшло від класичних форм пошиття до цих нових форм. Практично, ми будуємо нове ательє в Новарі для виготовлення всіх цих нових піджаків, костюмів та іншого одягу, які ми розробляємо».
Моделі у фільмі — деякі з них жінки, одягнені в зменшені точні версії чоловічого одягу — були одягнені у шматки різних кольорів, матеріалів та дизайну, які все ще були створені, щоб бути взаємозамінними та змішаними (як торговий чоловік, який шиє гардероб) але з більш реалістично вишуканою естетикою.
Піджаки напівкімоно з внутрішніми поясами, піджаки робочого одягу з глибокими кишенями, приталені блузони або довгі та мляві куртки-пилоури випускали різні варіанти з ватного шовку чи обробленої телячої шкіри, або відновленої вовни чи бавовни Trivero, чи кенгуру, льону, коноплі тощо. виконано в техніці одягу (канвасування на кишенях, рукави реглан).
Деякі вироби були сплетені з красивого абстрактного вовняного жаккарда, але більшість покладалися на матовість або блиск тканини для приваблення до очей. Кольори варіювалися від чорного, оливкового, ванільного та темно-синього до пастельного зеленого та рожевого.
Під піджаками майже завжди були широкі штани з гумовою обробкою, щоб запобігти зношенню подолу, які, у свою чергу, надягали поверх литих шкіряних еластичних кросівок і чобіт з формованою підошвою. Серед аксесуарів були робочі ранці-кенгуру в додаткових кольорах і сонцезахисні окуляри з невеликими захисними віконцями в стилі 1970-х, що висять під кожним храмом.
«Використання матеріалів стає набагато глибшим, і продовження процесу переробки приводить нас до волокон, яких ми раніше не очікували, як-от коноплі та шовку. Основна увага полягає в тому, щоб працювати з цим модульним підходом, щоб кожен сезон думати не про те, чого у вас немає, а про те, що у вас є, а потім про те, як ви можете розширити це, не викидаючи нічого, але щоб збільшити свій вибір і можливості. В основі всього, я думаю, комфорт став ключовим».
Сарторі
Вийшовши з лабіринту з новим поглядом на напрямок, буде цікаво подивитися, чи процвітатиме свіжо сформульована естетика EZ через ширшу взаємодію в екосистемі чоловічого одягу: немає причин, чому б це не було, і всі причини, чому це могло б бути.