Це був перший фізичний показ Emporio Armani з лютого 2020 року, а колекція відзначила 40-річчя бренду.
З театром Armani, напівпорожнім через соціальну дистанцію, це шоу було схоже на круту інсайдерську подію — навіть репетицію — у порівнянні зі звичайною переповненістю, плітками перед показом і точною 30-хвилинною затримкою до появи перших моделей. Це було перше фізичне шоу Emporio Armani з лютого 2020 року, коли COVID-19 охопив світ. Друга причина полягала в тому, що поряд із ним на цьому уклін був Сільвана, його племінниця: 86-річний містер Армані вже сказав, що готується до майбутнього, і це було новим доказом цього.
Цей показ відзначив 40-річний ювілей відтоді, як Armani відкрив новий магазин у Мілані, де продається колекція, яку він назвав Emporio Armani, або Armani Emporium (латинською англійською). Ідея полягала в тому, щоб втілити його захоплюючу привабливість американського жиголо та Грейс Джонс у концепцію, яка повторювала б роздрібний блиск Еліо Фіоруччі, але була зосереджена на більш доступному, доступному та, можливо, гнучкому вираженні кодексів Armani.
Від Роберто Манчіні, який позує разом із (досить непоганою) збірною Італії з футболу, до 80 сезонів кампаній, які домінували на Корсо Гарібальді та рекламних щитах у всьому світі, знятий монтаж, який передував шоу (але який дивним чином не включав титанічні вивіски). який зустрічає кожне прибуття в аеропорт Лінате) нагадав рознесеній аудиторії (за станом здоров’я) про вічнозелену привабливість Emporio.
Збірка, що послідувала, показала, чому. Охоплюючи як жіночий, так і чоловічий одяг, він перетнув ключову територію арманського андрогінного (але не безстатевого) пошиття одягу, доповнивши його ексцентричним стилем (завжди капелюх, плюс масивні прикраси, що нагадують Мемфіс), відвернувши через якісь неспецифічні, але безперечно неіталійські згадки в силуеті та акварельному візерунку, а також періодично повертаються до версій геніально сконструйованої вечірньої сукні з потрійним подолом.
Як завжди, на Vogue Runway було більше поглядів, ніж фотографій, тому що Армані розіслав своїх моделей групами, більші групи слугували для того, щоб підкреслити конкретну главу моди в ширшій розповіді, яку він окреслював. Мій улюблений перехід був із розділу чоловічого одягу, де були представлені типово чудові жакети в поєднанні з краватками з принтом долоні (посилання на Miami Vice?), які носили над слайдами.
Це раптом привело до майже декадентського технічного повністю білого, але з канапками спортивного одягу з горизонтальною лінією 7 логотипу EA: велосипедні шорти та кросівки окремо, важко було точно сказати, для якого виду спорту вони створені, але це виглядало круто. Потім ще один перехід: пошиття льону з товченого шовку з акцентами на комірі кімоно. А потім ще, і ще...
Але все це виглядало суто Армані. Це було шоу, яке продемонструвало, як постійне переосмислення параметрів незмінних цінностей дизайну створює формулу, завдяки якій етикетка може залишатися вічно молодою. Авгурі, Емпоріо.
Автори: @stefanoguindani@sgpitalia