QUÂN ĐỘI, ngày 19 tháng 1 năm 2016
bởi ALEXANDER FURY
Theo thói quen, Giorgio Armani mang những chiếc nơ trên đường băng của mình trong trang phục hải quân thể thao Milan — áo len hoặc áo phông. Màu sắc là cốt lõi trong bộ sưu tập mùa thu 2016 của anh ấy, vì nó đã làm nền tảng cho sự nghiệp của anh ấy và tủ quần áo của người đàn ông Armani. Tại sao? Bởi vì hải quân là cổ điển, không phô trương và hấp dẫn phổ biến, tất cả các dấu ấn vượt thời gian của thẩm mỹ Armani.
Thời gian không còn nhiều ý nghĩa đối với Signor Armani. Khi thế giới phương Tây xoay quanh lịch Gregory, khí hậu lên xuống thất thường, Armani tự hoạt động. Anh ấy là nhà thiết kế hiếm hoi có khả năng làm như vậy; hãy gọi nó là lịch Giorg-orian, lịch này dường như di chuyển với tốc độ chậm hơn nhiều, đứng ngoài thời trang. Buổi biểu diễn này một lần nữa là sự thể hiện sự kỳ dị tuyệt đối của Armani: Anh ấy xen kẽ những người mẫu nam của mình với những cặp đôi nữ, hoàn toàn phù hợp trong đó, có lẽ, nhung phủ trên ve áo của anh ấy và được vuốt ve thành một thùy dày trên chiếc váy dạ tiệc cho cô ấy. Nó tạo ấn tượng về một vũ trụ Armani, một vũ trụ chạy song song với vũ trụ của chúng ta, nhưng hoàn toàn tách biệt.
Tất nhiên, quần áo không phải từ một hành tinh khác. Chúng là những tác phẩm kinh điển của Armani, những ý tưởng đã tồn tại lâu đời và biến đổi từ từ theo thời gian. Vì vậy, cashmere, vicuña và alpaca Armani được trưng bày ngày hôm nay, dường như tương tự như những chiếc từ 20 năm trước, đã tiết lộ những biến thể vô cùng nhỏ, cho thấy một cách tinh tế sự trôi qua của các mùa mà các nhà thiết kế khác tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Chúng được cắt rộng hơn, ngắn hơn ở phần thân, thường được cắt hai bên ngực và trải qua quá trình giặt làm phá vỡ bề mặt của vải, làm mềm toàn bộ. Một biểu hiện khác của thời gian.
Armani có quan tâm đến thời gian không? Năm 2015, ông kỷ niệm 40 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, một năm sau sinh nhật lần thứ 80 của mình. Khi các nhà thiết kế khác thảo luận về việc làm lại các phong cách lịch sử để tạo ra các sản phẩm may mặc hiện đại, về cơ bản, Armani khám phá lại lịch sử của chính mình, hết mùa này sang mùa khác, tinh chỉnh các tác phẩm kinh điển của mình, tạo ra tương lai từ quá khứ của chính mình. Armani tuyên bố rằng bộ sưu tập này, xen kẽ với các họa tiết được chọn lọc từ miền bắc châu Phi và Địa Trung Hải, và lấy cảm hứng từ hình ảnh của William S. Burroughs trong bộ đồ nhàu nát ở đâu đó ở Tangier, là về một cuộc hành trình. Một chuyến đi đến Armani — một chuyến đi chậm, một chuyến tàu lúc nửa đêm (màu xanh lam) đến Giorgio.
Sự tiến hóa tinh tế, cháy chậm hiển nhiên trong một buổi trình diễn của Armani - đôi khi gây sửng sốt, nhưng ở đây là uể oải hơn - đặt ra những câu hỏi rộng hơn, lớn hơn. Mọi người thực sự muốn thứ gì đó được tách rời và tái cấu trúc hoàn toàn năm này qua năm khác đến mức nào? Ở mức giá nào mới lạ? Tôi nghi ngờ rằng Giorgio Armani coi mỗi bộ sưu tập của mình là hoàn toàn mới, được mơ ước từ đầu. Anh ấy nhận ra sự khác biệt ở tất cả chúng, ngay cả khi chúng tôi không nhận ra.