bởi ALEXANDER FURY
Với việc giám đốc sáng tạo Sarah Burton vẫn đang trong thời gian nghỉ sinh sau khi sinh đứa con thứ ba, nhãn hiệu Alexander McQueen đã lùi lại sàn diễn để giới thiệu bộ sưu tập quần áo nam mới nhất của mình thông qua một loạt các cuộc hẹn thân mật và một chuỗi các hình ảnh bầu không khí do Julia Hetta chụp. Harley Hughes, trưởng bộ phận thiết kế quần áo nam của McQueen, cho biết: “Bạn sẽ không nhận được chúng từ một buổi trình diễn.
Bạn cũng sẽ không nhận được mức độ tương tác đó, với các nhà thiết kế cũng như với chính quần áo. Nó đã đưa ra một lập luận xác đáng cho các lựa chọn thay thế cho các buổi giới thiệu trên sàn catwalk — một lựa chọn hợp thời, với sự kết hợp hiện tại giữa các buổi giới thiệu trên sàn diễn của nam và nữ từ nhiều thương hiệu cùng thời (FYI — McQueen đại diện cho biết hãng sẽ quay trở lại trình chiếu vào mùa Thu năm 2017). Và trang phục nam giới của McQueen chịu sự giám sát kỹ lưỡng hơn, vì việc kiểm tra thường làm mất đi những chi tiết ẩn mà đường băng có thể sình lầy. Trong bộ sưu tập này, những chi tiết đó bao gồm đường viền uốn lượn có chủ đích của các đường thêu vàng tô điểm cho áo len và áo khoác, lấy cảm hứng từ quan niệm về quần áo lưu trữ nhàu nát và đau buồn theo tuổi tác, một sự hồi sinh của những tủ quần áo cũ được yêu thích.
Có một cảm giác quen thuộc về bộ sưu tập này — có một điều, nó tiếp tục giống với bộ sưu tập thời trang nam mùa Thu của McQueen, xoay vòng từ đường phố này sang buổi lễ khác và cung cấp các thiết kế may đo sắc nét cho ban ngày và nhiều trang phục dạ hội được trang trí lộng lẫy, kết hợp với giày thể thao màu trắng cho một cảm giác đương đại. Rõ ràng, bên cạnh những món đồ được trang trí, những miếng đá của McQueen là thứ đầu tiên bán hết khi chúng đến các cửa hàng. Nhưng nó cũng đề cập đến đường may phong phú của kiểu may cổ điển kiểu Anh, của bộ trang phục quân đội thắt bím và chiếc váy lộn xộn của sĩ quan có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại trong thế kỷ 21 của Savile Row, nơi Lee McQueen trẻ tuổi lần đầu tiên học nghề của mình.
Hughes đã xây dựng một mạch truyện: “Một chàng trai thập niên 60, ở London, đi du lịch và đắm mình trong đất nước Ấn Độ đế quốc,” anh nói. Vì vậy, những bộ quần áo được cắt may sắc sảo, trong gấm cẩm thạch giòn với một chút gợi ý của Cá Ông, nhà sản xuất bộ đồ tạo cảm giác ảo giác của những năm 60, cùng với áo khoác váy thêu hoa rực rỡ, ca cói và cổ cuộn lụa sang trọng dựa trên phong cách Turnbull & Asser cổ điển . Cả họ và ông Fish - vì tất cả những nét đặc biệt của ông ấy - đều là người Anh từ trước đến nay, giống như chính McQueen. Thật vậy, bất chấp ảnh hưởng lan rộng, kết quả lại đến ngay với London. Chẳng hạn, Raj có thể đã ảnh hưởng đến tiền chuộc đồ trang sức dán của maharani, nhưng họ đã kết thúc các biến thể trên trang sức mặt đáng yêu của mùa trước — clip-on, thay vì thực sự xuyên qua má của các người mẫu, nhưng vẫn rõ ràng là punk trong cảm thấy. Ngay cả khi những lớp nhung bị nghiền nát biến thành một loại nghệ đậm đà, Hughes vẫn không thể không nhận xét rằng họ đã đi lạc vào “lãnh thổ của Keith Richards”.
Trong khi đó, bản thân những bức ảnh lookbook đẹp trai của Hetta lại thể hiện cảm giác oi bức, được tẩy trắng bởi ánh nắng mặt trời của một Mumbai 50 năm trước không có máy lạnh, lung linh với một làn sương mù như ảo ảnh. Trớ trêu thay, nó được quay quanh góc từ Trụ sở McQueen trong một hộp kính ở London’s Clerkenwell, tận dụng thời tiết tháng 6 trong lành bất hợp lý của thành phố để chuẩn bị cho tiểu lục địa. Thật vậy, bạn sẽ không bao giờ đạt được điều đó trong một buổi biểu diễn trên đường băng.