伦敦，2016 年 1 月 10 日
亚历山大·弗瑞
莎拉·伯顿 (Sarah Burton) 在每个男装季都面临着相当大的挑战，但可以简明扼要地总结一下：如何在 McQueen 的剪裁范围内工作，而不会陷入僵局？该品牌的创始人在“The Row”Anderson & Sheppard 最经典、最传统的品牌之一当学徒，为威尔士亲王制作西装。但他利用这一传统来反对这一制度——当然，对于女性来说更明显，剪裁无可挑剔的男装套装在她们身上看起来很锋利，有点颠覆性，而不是沉稳。
对于伯顿来说，有些赛季比其他赛季更成功。就像这个秋天。她说，设计师从伦敦的约翰索恩爵士博物馆开始。这激发了人们对收集的兴趣，特别是在查尔斯·达尔文和他收集标本的航行中。 “护身符，”伯顿这样称呼它们。 “收藏，旅行。执念。” Obsession 是 McQueen 服装的一个很好的词——这个系列对 McQueen 的护身符很着迷。伯顿降落的标本是蝴蝶和飞蛾，其中的例子被编织到她的剪裁面料中——提花布像鳞翅目昆虫的梦想合奏一样布置，或者成群地绣在外套和西装外套上。
当然，飞蛾是麦昆的护身符——他的两个节目中出现了现场版本，在许多其他节目中也出现了类似的情况。它们是当今麦昆许多经典参考的最明显体现，从他和她的收藏中挑选出来。在秋季，伯顿的麦昆男士拥有他们自己的当代野蛮美，他们朋克，穿孔的脸，脸颊似乎被安全别针刺穿，运球的金银丝链。 “我永远不敢称它为‘街道’，”伯顿犹豫了。 “但我希望它与现在相关。”该系列确实做到了，即使它大胆地踩在 Lee McQueen 的脚趾上，穿着皱巴巴的骠骑兵夹克和红色的 baratha 羊毛，将喷气、时装和维多利亚风格融合在一起。那些是非典型的男装，但典型的麦昆。男装参考是典型的英国剪裁——军官的便装、宽松的大衣、紧身剪裁的双排扣西装。女性化的触感是微妙的——天鹅绒包边外套的丝带，或者作为拖尾裙边的燕尾服条纹，喷气和钻石刺绣，以及所有这些蝴蝶。但他们产生了影响。
“我想把里面的馅料去掉，”伯顿说。她指的是更柔软的剪裁——例如，以叶状油画为基础的丝绸夹克和外套，或者羊毛上的雪纺覆盖层。但她本可以谈论整个系列，其中翼领衬衫是淀粉质的，但没有领带和裤子，无精打采地覆盖在低跟运动鞋上。
伯顿也可能一直在谈论她对李·麦昆遗产的童装态度——在“野蛮之美”回顾展中，跨越两大洲的超过一百万人看到了这一遗产。那是专门针对女装的，但迄今为止，她的男装秀一直给人一种宿醉的感觉，有时感觉像是博物馆的作品，沉稳而虔诚；其他时候就像博物馆的礼品店，里面挤满了纯粹为了赚钱而设计的粗俗的衍生品。
McQueen 的这个系列巧妙地恭敬而不是公然提及，令人垂涎而不是商业，踏上了另一条道路——即它自己的道路。伯顿能够在不放弃品牌标志和遗产的情况下做到这一点，这是她日益膨胀的自信的标志，这对男人和女人来说都是显而易见的——终于。这与她在巴黎举办的任何节目一样强烈。麦昆飞蛾总结了整个事情：它们起源于 memento mori，文艺复兴时期的绘画充满了隐藏的意义，提醒我们自己必死。在那里，飞蛾和蝴蝶象征着灵魂。他们在这里繁衍是适当的，因为灵魂是这个 McQueen 系列的黑桃。