这是自 2020 年 2 月以来 Emporio Armani 的首次实体时装秀，该系列标志着该品牌成立 40 周年。
与通常人满为患、展前八卦以及第一批模特出现前 30 分钟的精确延迟相比，Armani 剧院由于座位与社会保持距离而半空，因此这场演出感觉像是一场很酷的内部活动——甚至是彩排。这是自 2020 年 2 月 COVID-19 席卷全球以来 Emporio Armani 的首次实体时装秀。原因二是他的侄女西尔瓦娜和他一起鞠躬：86 岁的阿玛尼先生已经说过他正在为未来做准备，这是一个新的证据。
这场时装秀标志着阿玛尼在米兰开设新店 40 周年，出售他命名为 Emporio Armani 或 Armani Emporium（拉丁文英语）的系列。这个想法是将他飙升的美国舞男和格蕾丝·琼斯的吸引力转化为一个与 Elio Fiorucci 零售才华相呼应的概念，但其核心是更容易获得、负担得起且可以说是阿玛尼准则的灵活表达。
从罗伯托·曼奇尼（Roberto Mancini）与（相当不错的）意大利国家足球队合影，到在 Corso Garibaldi 和世界各地的广告牌上占据主导地位的 80 个赛季，演出前的拍摄蒙太奇（但奇怪的是没有包括泰坦尼克号点亮的标牌）迎接每次抵达利纳特机场的人）提醒间隔开的观众（出于健康原因）Emporio 的常青魅力。
随后的系列说明了原因。涵盖女装和男装，它穿越了中性（但不是无性）剪裁的关键亚美尼亚领土，随意散布他古怪的造型（总是一顶帽子，加上让人想起孟菲斯的厚实珠宝），通过一些非特定但轮廓和水彩风格的图案绝对不是意大利的参考，并定期回归设计巧妙的三边派对礼服的版本。
与以往一样，Vogue Runway 上的造型多于照片，因为阿玛尼将他的模特成群结队地发布，更大的群体有助于强调他正在绘制的更广泛叙事中的特定时尚篇章。我最喜欢的过渡是从男装部分开始，其中有一些典型的华丽夹克搭配掌纹领带（Miami Vice 参考？），它们穿在幻灯片上方。
这突然变成了一些几乎颓废的技术全白但滚边运动服，带有 EA 标志的水平线 7：自行车短裤和运动鞋分开，很难确切地说出它们是为哪种运动而设计的，但看起来很酷。然后是另一个转变：带有和服领口的碎丝亚麻剪裁。然后另一个，另一个……
然而，这一切看起来纯粹是阿玛尼。这是一个展示如何在恒定设计值的参数内不断重新发明创造一个公式，通过该公式标签可以永远保持年轻。奥古里，恩波里奥。
学分：@stefanoguindani@sgpitalia